Just Style deel die suksesse en mislukkings in die modebedryf oor 2023 en hoe handelsmerke wat wissel van Zara en H&M tot Nike en Shein gedurende die jaar gevaar het.
Modemaatskappye gedurende 2023 was honger vir groei en het gesoek om daardie ambisies te verwesenlik hoofsaaklik deur aggressiewe verkrygingstogte, wat pogings rondom volhoubaarheid en vennootskappe aan digitale innovasie verhoog het.
Maar daar was 'n aantal mislukkings langs die pad, insluitend ineengestorte transaksies en groeiende verbruikersbewustheid van groenwas, wat gelei het tot sommige minder as bevredigende resultate.
Die modewenners teenoor verloorders van 2023
Hier is 'n lys van die modehandelsmerke wat 'n rits suksesse gedurende die jaar geniet het sowel as dié wat nie so goed gevaar het nie.
Volgende Plc
Ongetwyfeld een van die sterre van die UK High Street oor 2023. Die afgelope jaar het Next Plc twee groot verkrygings aangekondig, 'n derde gesluit, en is op koers om 'n jaar-tot-jaar winsverhoging vir FY23 te lewer.
Next Plc het gedurende die derde kwartaal 'n toename van 3% in verkope op 'n jaargrondslag aangekondig, dubbeld sy vorige verwagting van 'n styging van 4%. Bedryfstoeskouers skryf sy sukses toe aan sy sterk omnichannel-aanbod en reeks handelsmerke wat by 'n wyer spektrum koper aanklank vind.
In onlangse jare het Next Plc gesoek om sy aanbod uit te brei deur verskeie bekende handelsmerke te verkry, insluitend FatFace wat hy in Oktober gekoop het in 'n £115.2m ($147.02m) transaksie, wat na bewering Next Plc posisioneer om voordeel te trek uit die versterking van sy middel- tot hoërpryshandelsmerkaanbod en sal FatFace toelaat om sy groeipotensiaal te vergroot.
Vroeër in die jaar het Next 'n reddingsooreenkoms van £8.5 miljoen vir die geliefde Britse handelsmerk Cath Kidston ooreengekom.
Dit het ook aansienlik baat gevind by sy Total Platfrom wat sy infrastruktuur benut deur 'n volledige reeks aanlyndienste aan derdeparty-handelsmerke te bied; verskaffing van dienste soos webwerwe, bemarking, pakhuise, verspreidingsnetwerke en kontaksentrums.
Terug in April het dit bevestig dat die verwagte bekendstelling vir Joules se Total Platform-werf in Oktober 2023 sou wees, 'n versnelling op die vroeëre voorgestelde bekendstelling van Maart 2024. Joules is buite administrasie verkry nadat Next Plc bevestig het dat hy in Desember verlede jaar met Tom Joule saamgewerk het in 'n transaksie ter waarde van £34m.
Frasers-groep
2023 was 'n besige ou jaar vir Frasers Group wat – soos in vorige jare – sy aggressiewe verkrygingstog voortgesit het.
'n Geleidelike aandeelaankoop oor die jaar beteken dit is nou die grootste enkele aandeelhouer van die Britse aanlyn modekleinhandelaar Boohoo. Bedryfskenners stel voor dat dit in 'n uitstekende posisie is om voordeel te trek uit die Britse aanlyn kleremark, wat oor die volgende drie jaar gaan groei.
Frasers Group versprei sy weddenskappe wanneer dit kom by aanlyn vinnige mode-handelsmerkbeleggings. Dit het I Saw it First in Julie 2022 by Boohoo gekoop en Missguided verlede Junie, wat hy vir £20 miljoen gekoop het nadat die aanlyn-kleinhandelaar in werking gestel is.
Hierdie jaar het Frasers Group ook aandele in die aanlynmodereus Asos gekoop, met die maatskappy wat sy belang van 5% tot 7.5% in Junie 2023 en dan weer in Oktober tot 22.7% verhoog het.
In Julie het Frasers Group 'n rekordverdubbeling van FY23-winste aangekondig.
Hy het egter vroeër vandeesmaand (Desember) planne laat vaar om sportkleinhandelaar SportScheck te bekom ná die maatskappy se insolvensie, maar behou belangstelling in 'n moontlike uitkoop.
Frasers Group het gehoop SportScheck sou baat vind by sy Elevation Strategie, wat beleggings in konsepwinkels, digitale vermoëns en versterkte handelsmerkverhoudings insluit. Frasers Group het ook geglo die kleinhandelaar kan sy Sports Direct-handelsmerk se strategiese vennootskappe met wêreldwye sporthandelsmerke soos NIKE en Adidas gebruik om te help met sy internasionale uitbreidingstrategie.
Shein
Ons hou daarvan om daaraan te dink as die “marmite” van die modewêreld: jy sal óf daarvan hou óf dit haat. Maar Shein het 'n kurker van 'n jaar gehad.
Die wêreldkonsultasiemaatskappy Mckinsey & Co. glo vinnige mode sal in 2024 aanhou om markaandeel te wen en sal gelei word deur mense soos Shein en Temu "derdegenerasie, ultravinnige, ultra-laeprys"-spelers. 40% van die Amerikaanse verbruikers en 26% van die Britse verbruikers het die afgelope 12 maande by Shein of Temu gekoop.
Spekulasie is volop Shein is op die punt om 'n IPO in die VSA bekend te stel as deel van sy ambisieuse plan om sy wêreldwye voetspoor uit te brei.
Dit lyk of dit verskeie roetes na die Amerikaanse mark ondersoek en in Augustus 'n ooreenkoms aangekondig om 'n derde van Forever 21 se Amerikaanse operateur SPARC Group te verkry.
Onder die bepalings van die ooreenkoms sal SPARC-groep 'n minderheidsbelang in Shein neem. Die vennootskap het ten doel om Shein se e-handelsplatform te benut om Amerikaanse klante groter toegang tot hoëgehalte, bekostigbare mode te gee.
En, in 'n poging om sy groei in Westerse markte verder te versnel, het hy in Oktober die IP-regte op Britse vinnige mode-pureplay van Frasers Group verkry.
Maar soos dit blyk, is Shein nie almal se koppie tee nie.
Klimaatbekommernisse het skaduwees oor die sukses daarvan gegooi.
Maar volgens die markontledingsmaatskappy GlobalData, het die spekulasie min gedoen om Shein se gewildheid te knou.
Sy markaandeel sal na verwagting in 2.2 2023% bereik en dit sal in 10 saam met die VK se top 2023 grootste modekleinhandelaars sit.
En vroeër vandeesmaand (Desember) is gesê dat dit opsies opweeg vir 'n potensiële notering op die Londense aandelebeurs.
Outentieke handelsmerkgroep
Ons gaan hier vetdruk maak en dit die VSA se antwoord aan die Frasers Group skep. In die afgelope jaar het Authentic Brands Group (Authentic) sy verkrygings verhoog om sy sukses in die VSA te versterk en sy teenwoordigheid oorsee te laat groei.
Met 'n portefeulje van meer as 40 ikoniese handelsmerke, word gesê dat Authentic meer as $25 miljard in wêreldwye jaarlikse kleinhandelverkope genereer.
In Maart het die eienaar van Reebok en Ted Baker belangstelling uitgespreek om die Hunter-stewelhandelsmerk te bekom, wat hy in Junie afgehandel het. Dit het later in die jaar 'n ooreenkoms met die eienaar van Gap China, Baozun, aangegaan om 'n 51%-aandeelbelang te verkry wat Baozun verantwoordelik sou maak vir Hunter se uitbreiding oor China en Suidoos-Asië.
Intussen het dit 'n ooreenkoms bevestig om Boardriders, 'n wêreldwye aksiesport- en leefstylmaatskappy, te verkry wat sy portefeulje van wêreldbekende superhandelsmerke strategies uitgebrei het met die toevoeging van Quiksilver, Billabong, Roxy, DC Shoes, RVCA, Element, VonZipper en Honolua.
Ongeveer dieselfde tyd het dit 'n ooreenkoms met Vince Holdings aangegaan om die Vince-handelsmerk intellektuele eiendom te verkry, 'n $76.5m-transaksie, wat hom 'n 75%-belang in die nuutgestigte filiaal, ABG Vince, gegee het.
Toe het hy in Julie 'n reddingsooreenkoms vir die Amerikaanse stewelmaker, Rockport, aangekondig, gevolg deur 'n belegging van $500 miljoen om die uitbreiding van sy handelsmerkplatform te help. General Atlantic het aanvanklik ses jaar gelede belê. Sedertdien het Authentic byna 30 handelsmerkverkrygings uitgevoer.
Verlede maand het spekulasie opgeduik dat Authentic Brands Group 'n bod opweeg vir die eens aanbidde Britse High Street-modehandelsmerk Topshop.
ASOS het die Topshop-handelsmerk saam met Miss Selfridge- en HIIT-handelsmerke vir 'n kontantvergoeding van $321 miljoen in 2021 verkry ná die ineenstorting van Phillip Green se UK High Street Empire, Arcadia. Die transaksie het deel gevorm van 'n gesamentlike onderneming (JV) met Nordstrom en Asos wou hê dat die JV bewustheid en betrokkenheid by die Amerikaanse en Kanadese markte moet bevorder. Maar Asos het onlangs onstuimige tye beleef en dit het nie veel met die Topshop-handelsmerk gedoen nie.
Bedryfskenners meen oorweging om die handelsmerk aan Authentic te verkoop, is 'n waarskynlike poging om winsgewendheid te herstel, maar stem saam dat die handelsmerk onder Authentic se eienaarskap kan floreer, veral as hy besluit om fisiese Topshop-winkels oop te maak.
JD Sport
JD Sports het sy oë gevestig op wêreldoorheersing en het aan die begin van die jaar dapper ambisies aangekondig om £1 miljard se inkomste onder globale uitbreidingsplanne te behaal.
As deel van JD se kapitaalmarkgeleentheid het die groep gesê hy beplan om winkelopeninge in die VSA en Europa te versnel, sy voetspoor in onderpenetreerde markte uit te brei en internasionaal uit te brei deur franchising en verkryging.
In Mei het hy sy geld gesit waar sy mond is en die verkryging van die Franse sporthandelsmerk Courir in 'n €520 miljoen-transaksie aangekondig. Courir het 313 winkels in ses lande in Europa.
Toe in Julie het JD Sports 'n ooreenkoms met die welstandsmaatskappy GMG met die hoofkwartier van Dubai ooreengekom wat daarop gemik was om sy teenwoordigheid in onontginde markte uit te brei.
As deel van die 10-jaar-ooreenkoms sal GMG teen 50 ongeveer 2028 JD Sports-winkels vestig, hoofsaaklik in die Verenigde Arabiese Emirate, die Koninkryk van Saoedi-Arabië, Koeweit en Egipte.
JD Sports het destyds aan Just Style gesê hy beplan om in die toekoms franchise-ooreenkomste verder te benut om sy geografiese voetspoor vinnig te laat groei.
Toe in Julie het dit beweeg om volle beheer oor die Spaanse sportkleinhandelmaatskappy Iberian Sports Retail (ISRG) te neem. ISRG bedryf 'n groot netwerk van meer as 460 winkels regoor Europa, insluitend goed gevestigde handelsmerke soos JD Sports in Iberia, Sprinter in Spanje, Sport Zone in Portugal, en Aktiesport en Perry Sport in Nederland. Daarbenewens het ISRG 'n 98%-belang in Deporvillage, 'n florerende aanlynonderneming, en 'n 50.1%-belang in Bodytone, 'n prominente fiksheidstoerustingmaatskappy.
Dit het gevolg met die verkryging van die oorblywende 40% in die Poolse kleinhandelaar Marketing Investment Group SA (MIG) om sy uitbreiding oor Sentraal- en Oos-Europa te versnel.
Inditex
Dit is nie net verkrygings wat groei in die modesektor in 2023 aangevuur het nie. Zara, Bershka en Pull&Bear se eienaar, Inditex, het 'n jaar van bestendige sukses geniet, en baie daarvan kan toegeskryf word aan vordering in volhoubaarheid.
Inditex het vroeg in die jaar 'n styging van 17.5% in inkomste tot €32.6 miljard geboekstaaf. Verdienste voor rente en belasting (EBIT) het met 29% tot €5.5 miljard gegroei. Netto inkomste het met 27% tot €4.1 miljard gestyg.
Sharing Inditex se strategiese opdatering, uitvoerende hoof, Óscar García Maceiras, het gesê: “Inditex gaan voort om op vier sleutelareas te fokus: 'n Unieke produkvoorstel, wat die kliëntervaring, volhoubaarheid en die talent en toewyding van ons mense verbeter. Oor 2022 het ons goeie vordering met ons unieke sakemodel gesien. Om na die volgende vlak te vorder en ons differensiasie verder uit te brei, ontwikkel ons 'n aantal inisiatiewe op sleutelgebiede in die komende jare.”
Dit het voortdurend volhoubare maatreëls in sy produksie- en handelsmerkversamelings ingestel om ekobewuste verbruikers te wen.
In Maart het Inditex 'n ooreenkoms van €15 miljoen met Conservation International sonder winsbejag onderteken om werk rondom regeneratiewe landboustelsels uit te brei en te skaal.
Terwyl hy in April 'n versameling onder sy Zara-handelsmerk aangekondig het wat gemaak is deur mengsels van poliëster en katoen in nuwe herwonne grondstowwe af te breek.
Dit was die resultaat van ’n belegging deur Inditex verlede jaar in Circ as deel van sy Sustainability Innovation Hub (SIH), wat daarop gemik is om tegnologiese innovasie ’n hupstoot te gee en produksirkulariteit te verbeter.
Inditex het in Junie kragte saamgesnoer met die tekstieltegnologiefirma Jeanologia om 'n industriële lugstelsel te ontwikkel wat ontwerp is om mikrovesels te onttrek tydens die aanvanklike proses van kledingstukvervaardiging sonder om kwaliteit in te boet, en die twee het gesê die tegnologie sal oopbron wees om mikroveselverlies te versag. Die maatskappye glo dit is nog 'n stap nader aan 'n sirkelbedryf met geen afval nie.
Toe het dit in Oktober 'n raamwerkooreenkoms met die Internasionale Klerefederasie aangekondig wat daarop gemik is om volhoubare transformasie oor die wêreldwye mode- en tekstielbedryf aan te dryf.
Die aankondiging is opgevolg deur nog 'n maand waarin Inditex 'n driejarige vennootskap met die materiaalwetenskapmaatskappy Ambercycle aangegaan het om tekstiel-tot-tekstiel-herwonne poliëster cycora vir meer as €70 miljoen te koop.
Onder die vennootskap het Inditex hom daartoe verbind om die uitbreiding van tekstiel-tot-tekstiel-herwonne poliëster te fasiliteer deur 'n aansienlike deel van Ambercycle se jaarlikse produksie van cycora, 'n innoverende materiaal wat afkomstig is van post-industriële en post-verbruikers poliësterafval, aan te koop.
Minder as 'n week later het hy aangekondig dat hy die eerste beskikbare 2,000 2030 ton Circulose bekom, wat geheel en al uit herwonne katoentekstielafval verkry word, om sy verbintenis om slegs tekstielgrondstowwe te gebruik en die impak daarvan op die omgewing teen XNUMX te verminder.
H & M
Volhoubaarheid het ongetwyfeld 'n modewoord gebly tot en met 2023. Die verskil vanjaar is dat verbruikers al hoe meer skepties geraak het oor die gebruik van die term. Oor die algemeen was daar baie gevalle waar die woord gebruik is om nuwe versamelings te beskryf of klein, weggooi - verskoon die woordspeling - pogings deur handelsmerke, wat in die groot skema van dinge min of geen verskil maak nie. Het volhoubaarheid bloot 'n merkblokkie-oefening geword?
H&M was een van die handelsmerke wat verlede somer onder skoot gekom het oor wat as “misleidende omgewingseise” beskou is.
Die bewerings van Noorweë se verbruikerswaghond het 'n blikkie wurms oopgemaak wat gelei het tot die uiteindelike hersiening van die Sustainable Apparel Coalition se verbruikergerigte deursigtigheidsprogram, die Higg-indeks, verskeie veranderinge en 'n hele herhandelsmerk wat daarop gemik was om maatskappye te ondersteun in hul pogings om hul volhoubaarheidsbewyse te bewys.
Ten spyte van die terugslag bly H&M onverskrokke in sy volhoubaarheidsambisies.
Aan die begin van die jaar, en in ooreenstemming met sy ambisie om slegs hernubare energie teen 2030 te verkry, het hy die voltooiing van sy samewerkingsprojek aangekondig, wat twee nuwe kragstasies in Leicestershire insluit.
Toe kondig H&M aan dat sy HUB, Helene Helmersson, by Fashion Pact aansluit as medevoorsitter om aksie rondom klimaatsverandering, biodiversiteit en oseane te skaal.
In Julie het sy COS-handelsmerk by 'n herhandelsirkulêre modelproef aangesluit en die volgende maand het H&M 'n vennootskap met thredUP aangekondig in 'n poging om druk op die Amerikaanse Omgewingsbeskermingsagentskap (EPA) te plaas om Amerikaanse tekstielafval aan te pak.
Meer onlangs het hy 'n verkoop van sy groen verband uitgereik om sy volhoubaarheidstatus te verbeter. ’n Agtjaarplan van €500 miljoen onder H&M se EMTN (Euro Medium Term Note)-program sal die verkoop volg met die fondse wat toegeken word aan kwalifiserende projekte wat verband hou met sirkulêre ekonomie, groen geboue, hernubare energie, energiedoeltreffendheid en volhoubare waterbestuur en afvalwaterbestuur. H&M sê die verband was meer as 3.5 keer oorteken.
Dit het ook 'n vennootskap met Suidoos-Asië se bank DBS aangekondig in wat hy beskryf het as 'n "eerste in sy soort" groenleningsprogram om die ontkoling van modeverskaffingskettings te versnel.
Natuurlik was die jaar nie heeltemal sonder uitdagings nie en H&M is uitgeroep oor sy verkrygingsposisie in Mianmar, wat gelei het tot die uiteindelike aankondiging van 'n gefaseerde uittrede uit die land op grond van omsigtigheidsondersoeke.
Interessant genoeg het dit een van die eerste wêreldwye handelsmerke geword om fabriekseienaars te ondersteun deur hoër lone aan werkers in Bangladesj te belowe ná die onlangse styging van minimum lone regoor die land.
Nike
2023 was 'n gemengde saak vir Nike. Enersyds het dit die kollig geniet om in 2023 weer as die waardevolste modehandelsmerk aangewys te word, terwyl dit aan die ander kant geteister word deur kwynende verkope en kommer oor etiese oortredings in sy verskaffingsketting.
Vroeër vandeesmaand het beleggers gesê dat hulle “bekommerd” was, aangesien Nike se markwaarde met 19.2% gedaal het, wat gelei het tot 'n verlies van $32 miljard in markwaarde in die derde kwartaal. Hierdie is beïnvloed deur swak verdienste vir die derde kwartaal en 'n somber vooruitsig vir die vierde kwartaal, sowel as die Chinese skoenesegment wat stadig herstel, ook sy tweede groot mark, het GlobalData waargeneem.
Nike het hom ook in warm water met sy aandeelhouers bevind oor menseregteskendings in sy voorsieningsketting en hy is daarvan beskuldig dat hy OESO-riglyne oortree met betrekking tot die behandeling van werkers in sy wêreldwye voorsieningsketting ná die pandemie.
Intussen het Nike sy pogings rondom volhoubaarheid en digitale beleggings verhoog. Volgens GlobalData-analise is dit die voorloper in terme van patente vir herwinde vesel.
In die somer het hy met Vibram saamgewerk om die rubbersoolvervaardiger se tegnologie en eksklusiewe soolontwerp in sy roeterenskoene-aanbieding in te bring. En dit het 'n nuwe aanpasbare, asemhaalbare kleretegnologie, Aerogami, gedebuteer wat intyds verander om hardlopers koel te hou.
Terwyl hy in April data van sy Nike Run Club-toepassing gebruik het om Motiva te ontwerp, 'n nuwe skoen gebaseer op die unieke behoeftes van mense wat stap, hardloop en draf.
Wat die volhoubaarheidsfront betref, het Nike verlede maand (November) by die SAC en Target aangesluit oor die ontwikkeling van 'n vervaardiger-klimaataksieprogram wat gerig is op dekarbonisering.
En in wat 'n industrie-eerste genoem word, het toonaangewende korporatiewe energiekliënte, insluitend Nike, bymekaargekom om die Clean Energy Procurement Academy bekend te stel om maatskappye toe te rus met die tegniese gereedheid om skoon energie te verken en aan te neem, 'n noodsaaklike faktor in globale dekarbonisering.
Bron van Net Styl
Vrywaring: Die inligting hierbo uiteengesit word verskaf deur just-style.com onafhanklik van Chovm.com. Chovm.com maak geen voorstelling en waarborge oor die kwaliteit en betroubaarheid van die verkoper en produkte nie.
