كشف خبراء صناعة الملابس عن طريقة بديلة لخلق القيمة داخل صناعة الأزياء تكون مستدامة ومربحة للمشترين والموردين وتستفيد من علوم البيانات الجديدة والابتكارات التجارية للحد من الإفراط في الاستهلاك.
خلال ندوة عبر الإنترنت مباشرة بعنوان "تحت شجرة البانيان: المشترون والموردون في عالم الموضة،يوضح الأمين العام للاتحاد الدولي للملابس الجاهزة ماتيس كرييتي أن تقريرًا جديدًا يقدم زاوية جديدة حول انتقال صناعة الأزياء نحو الاستدامة.
ويضيف: "إن الابتكار في مجال الأعمال والاستدامة والأداء النهائي غالبًا ما نراها متعارضة مع بعضها البعض، في حين أن الواقع هو أنها مترابطة".
تحت شجرة البانيانيوضح تقرير "الصناعة في ظل الأزمات"، الذي تم إنتاجه بالشراكة مع مركز التجارة الدولية (ITC)، كيف يتحكم المصنعون في الأمور اللازمة لإنشاء سلاسل توريد أكثر ربحية لأنفسهم ومورديهم، وبالطبع لعملائهم.
ويؤكد مؤلف التقرير جون ثوربيك أن التقرير يمثل "نهجاً بديلاً لخلق القيمة. فهو شيء مختلف عن التكلفة الوحدوية الموسمية أو المعاملاتية".
ويصف صناعة الملابس بأنها "في مرحلة انتقالية" وأن عام 2024 سيكون عامًا صعبًا للغاية، ومع ذلك فهو يعتقد أننا قادرون على التحول والحصول على نظرة جديدة لعامي 2025 و2030 وما بعدهما.
هل يمكن لسلسلة توريد الملابس أن تكون مستدامة ومربحة؟
ويسلط ثوربيك الضوء على ثلاث نتائج رئيسية من التقرير:
- إنه نموذج أعمال مشترك المخاطر، ولا يخلق قيمة للمشتري فحسب، بل يخلق أيضًا قيمة للمورد في جميع مستويات سلسلة التوريد
- يركز على الابتكار في العمليات والبيانات التي تتفوق على جغرافية التصنيع أو موقعه والتفاوض على التكاليف
- وأخيرًا، فهي بمثابة خريطة طريق لعلم البيانات والوصول إليها والتطبيقات التي يمكنها تسريع الإنتاجية والربحية.
ويصف الموضة بأنها صناعة تنتج 10 سلع لتبيع ثلاثة فقط، وهو ما يعادل فائض المخزون ورأس المال الضائع. وهذا يفرض ضغوطاً هائلة على السلع التي تباع لتدفع ثمن السلع التي لا تباع.
"هناك خطأ ما في الصناعة التي تنتج 10 وحدات مقابل بيع ثلاثة وحدات. والنتيجة التي نسعى إلى تحقيقها هي العمل بمخزون أقل مع تحقيق أداء ربح أعلى"، كما يقول.
يوضح ثوربيك أن المقياس الأساسي في التقرير هو رأس المال عبر سلسلة التوريد بأكملها. ولهذا السبب فإن المخاطر المشتركة ليست مجرد مصطلح شائع - بل إنها تعادل القيمة المشتركة والغرض المشترك.
وأضاف أن التقرير يوفر طريقة لتجنيد الشركات والأفراد القادرين على تقديم التطبيقات والأدوات اللازمة لجعل المخاطر المشتركة حقيقة واقعة.
ويتابع ثوربيك: "لقد كانت رحلة مع أفراد يريدون إحداث الفارق".
هل لا يزال السعر هو الأهم بالنسبة للعلامات التجارية للأزياء؟
يعترف براد بالنتين، الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع الملابس الأمريكية MAS Holdings، بأن السعر وحده لم يصل بسلسلة توريد الملابس إلى حيث يجب أن تكون.
ويقول: "من الصعب الجلوس مع العميل أو شريك المصنع والقول إننا سنفعل هذا الأمر بطريقة مختلفة. ولكن يمكننا تعزيز الاستدامة والتأثير الاجتماعي من خلال تحرير رأس المال العامل".
لا تخشى الهيئة العامة للرياضة أن تقول للعلامات التجارية للأزياء إنها تستطيع أن تجعلها أكثر ربحية من خلال سحب الرافعات إلى المنبع.
التحدي هو إخبار العملاء بأن تكاليف المدخلات سوف ترتفع.
"ولكننا لا نتنافس على التكاليف الأولية هنا - نحن نتنافس على تكاليف ممارسة الأعمال التجارية"، كما أوضح.
إن الإنتاج على دفعات أصغر قد يعني إنتاجًا أقل، ولكن يمكن للشركة المصنعة أن تفرض رسومًا أعلى.
يقوم MAS بتعريف القصد الاستراتيجي من خلال التشخيص الكامل للمواد الخام وفقًا لمشاعر العملاء.
ويشير إلى أن هذا يقلل من التأثير المالي والإفراط في الإنتاج، والذي يمكن بعد ذلك أن يتماشى مع القدرات التشغيلية.
"إن بعض هذه التطورات تدعم التكنولوجيا ويمكنها أن تكشف عن بعض الأمور التي قد تكون غير مريحة لكلا الجانبين، ولكن إذا لم نتخذ هذه الخطوة فلن نتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بنا".
استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين النجاح المستدام والمالي للملابس
تتعاون شركة MAS مع شركة التكنولوجيا Syrup Tech لتحسين النتائج على طول سلسلة التوريد.
يقول جيمس ثيويركوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، إن الذكاء الاصطناعي له "تطبيقات استراتيجية حقيقية" بسبب الحجم الهائل من البيانات التي يمكنه معالجتها ولديه القدرات المعرفية لفهم هذه البيانات.
ويشير إلى نماذج التنبؤ المستخدمة في أخذ الاتجاهات السابقة واستقراءها للمستقبل. ويعني الذكاء الاصطناعي أن الشبكات العصبية يمكن أن تصبح نماذج بمليارات المعلمات يمكنها تحديد الاتجاهات المحلية للغاية ومعرفة كيفية ارتباطها باتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي وسلوكيات التجارة الإلكترونية مثل معدلات النقر. ويمكن ربط كل هذا بمبيعات التجارة الإلكترونية.
"ويمكن لهذه القدرات التنبؤية أن تدعم تطبيقات مثل التأكد من أنك تشتري ما يكفي، أو تخصيص الكمية المناسبة للموقع المناسب من خلال استشعار هذا الطلب والاستجابة له."
ومع ذلك، فإنه يحذر من أن "استخدام نظام معاملات قديم يضيف إليه الذكاء الاصطناعي مع القليل من التعلم الآلي لن يحدث فرقًا".
يستخدم ثيويركوف اتجاه باربي الوردي كمثال لتوضيح أنه لا يمكن حتى لأفضل نموذج إدراكي في العالم أن يتنبأ بشعبيته.
في عالم يتمتع بمرونة سلسلة التوريد حيث يمكن تخزين المواد الخام مسبقًا، فإن اللعبة مختلفة تمامًا.
ويتابع: "إن القدرات المعرفية قادرة على التقاط اتجاه معين والتأثير على إجراءات سلسلة التوريد. وهذا ما أصبح نموذجًا جديدًا لسلسلة التوريد، أو نظام تشغيل سلسلة التوريد، والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي".
وسارع إلى الإضافة بأن كل هذا قد يبدو مستقبليًا، لكن "نحن نعمل على هذا اليوم مع MAS وتجار التجزئة وشركاء العلامة التجارية".
تحويل سلسلة التوريد حسب الطلب
ويصف ثوربيك حل Theuerkauf بأنه بمثابة جسر بين التنبؤ ومرونة سلسلة التوريد.
تقع منصة E في الطرف الآخر من هذا الجسر حيث يتمثل هدفها في استخدام الطلب لإحداث ثورة في طريقة إنتاج الأزياء مع الحد الأدنى من التأثير البيئي.
يقول غونزالو كروز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Platform E، للحاضرين إنه بدأ بتخصيص الأزياء الفاخرة لأن العلامات التجارية الفاخرة تتمتع بالفعل بميزة التخصيص والتصنيع حسب الطلب. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع هذه العلامات بميزة العمودية وامتلاك مصانع صغيرة حتى تتمكن من الاستحواذ على 100% من نقاط البيانات الخاصة بها.
وبعبارة أخرى، أصبح من الأسهل بالنسبة لهم ربط ما يحدث في المتجر بسلسلة التوريد الخاصة بهم.
ولكنه لا يزال يرى صوامع البيانات، لذلك كان من المهم ربط الرؤية في الوقت الفعلي من الواجهة الأمامية إلى الواجهة الخلفية والعكس صحيح لمنع فقدان المبيعات وتعظيم الهوامش.
ويرى أن هذا هو العنصر الأكثر أهمية لسلسلة توريد الأزياء الجماعية.
من الواضح أنه يقول: "نحن نعلم أنه يتعين علينا ربط هذه النقاط لأن العلامات التجارية للأزياء لا تبيع دائمًا حصريًا في متاجرها الخاصة ... وهذا هو السبب في أنه من المهم جدًا ربط كل نقاط البيانات هذه".
ويعتقد أن التأثير الأكبر عبر نظام تشغيل سلسلة توريد الأزياء الأوسع نطاقًا هو "أمر قابل للتطبيق وقابل للتطوير وممكن تمامًا" كما فعل بالفعل.
يرى ثوربيك أن منصة E تمثل منارة مضيئة لأنها تمكن الشركات من العمل دون الحاجة إلى مخزون، وهو ما يقضي على الإنتاج الزائد. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن المنتجات تُصنع حسب الطلب، فإنها تُدفع مقدمًا، وهو ما يخلق قيمة إضافية للعلامة التجارية.
ولكنه يسأل كروز عن مدى تأثير هذا العرض حسب الطلب على مصنعي الملابس العالميين.
ويقول كروز إن المصانع يجب أن يكون لديها كتالوج رقمي بالكامل مع توائم رقمية ونقاط بيانات رقمية ويمكن أن يكون ذلك بتقنية ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد أو باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
بمجرد حصوله على هذه الميزة، يمكنه فهم المشاركة وتحويل المبيعات مع العملاء في الوقت الفعلي.
يعود إلى المثال السابق لفستان باربي الوردي ويشرح أنه إذا علم أحد الموردين في الوقت الفعلي أنه يجب عليه البدء في تقطيع لفات وردية وشراء صبغة وردية في غضون أيام قليلة، فسيتم تنشيط هاتين النقطتين الرقميتين ويمكنك عرض صورة أو صورة ذكاء اصطناعي مولدة لفستان باربي الوردي دون الحاجة إلى تصوير العينة المادية. يمكن بعد ذلك إنتاجه وتسليمه إلى الموقع المناسب الذي يوجد به الطلب.
هل يستطيع الموردون قيادة التغيير الجذري للعلامات التجارية؟
تتعاون MAS بشكل وثيق مع Syrup Tech وPlatform E للمساعدة في الإجابة على الأجزاء المفقودة من اللغز بالنسبة للعلامات التجارية وتجار التجزئة في مجال الأزياء.
ويقول إن هناك أسئلة رئيسية ينبغي مراعاتها، بما في ذلك:
- ما هي المعلمات؟
- ما هي بروتوكولات التدريج على طول سلسلة التوريد؟
- كيف نطبق البيانات؟
- متى نسحب الزناد؟
ويعترف بأن هناك مخاطرة في كل هذا، لأنه بعد مشاركة البيانات قد يقرر العميل المحتمل عدم إنتاج عنصر معين، لكنه يؤكد أن هناك ضوءًا في نهاية هذا النفق، لذا فإن شركته تخاطر: "يتعين علينا أن نأخذ مجموعة من الأدوات، ويتعين علينا أن نكتشف كيفية إنجاز ذلك"، كما يقول.
ويتفق ثوربيك مع هذا الرأي، مضيفًا أن عمل شركة MAS مع Syrup Tech وPlatform E يوفر لصناعة الملابس حلاً ماليًا ومستدامًا للإفراط في الإنتاج.
خلق المخاطر المشتركة في الممارسة العملية
ويضيف بالنتين أن إنشاء نهج مشترك للمخاطر بين الموردين والعلامات التجارية هو أمر أساسي لكل هذا، ويسلط الضوء على أنه تمت مناقشته بالتفصيل في التقرير.
"إنها طريقة لنا للالتقاء معًا وتماسك الأيدي مع العلم أن شيئًا ما قد يحدث خطأ."
ويشير إلى أنه إذا كانت العلامات التجارية لديها خيارات غير محدودة لتصنيع الملابس، فقد يؤدي ذلك إلى سلسلة توريد طويلة ومتشددة ومحفوفة بالمخاطر.
إن وجود قواعد عمل أو معايير متفق عليها بشأن نوع الملابس التي سينتجه المصنع، واختيار المواد والألوان، يعني أن المصنع سوف يحتفظ فقط بما هو متفق عليه ويمكنه قياس نفسه وفقًا للمقاييس المشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، إذا تم اتباع قواعد العمل المشتركة، يمكن لمصنع MAS تجهيز العناصر في غضون 12 أسبوعًا بدلاً من 12 شهرًا، ولكن هذا يوضح أنه إذا قررت العلامة التجارية الخروج عن القواعد، فإن الإطار الزمني سيكون أطول بكثير. يطلق Ballentine على هذا "المقايضة" للحصول على سلسلة توريد أقصر وأقل خطورة.
ما هو التالي بعد التقرير؟
ويقول ماتياس كنابي، رئيس وحدة الألياف والمنسوجات والملابس في مركز التجارة الدولية، إن التقرير والمناقشات حوله ليست سوى "الخطوات الأولى نحو تمكين المصنعين" من جميع الأحجام لمعالجة مشكلة الإفراط في الإنتاج.
وتخطط شركة آي تي سي لتنفيذ مشاريع تجريبية مع شركة إم إيه إس لإثبات المفاهيم التي تمت مناقشتها.
"إن مركز التجارة الدولية هو وكالة تابعة للأمم المتحدة، لذا فإننا نود أن يتم استخدام هذا المشروع وتكراره في جميع أنحاء العالم. هذه أوقات مثيرة، لذا ترقبوا نتائج هذه المشاريع التجريبية"، كما يقول.
يكشف كرييتي من IAF أن أعضاءه يشكلون لجنة جديدة للابتكار في مجال الأعمال لمعالجة إطار عمل 5C الموضح في التقرير:
- العقود التي تتضمن مقاييس المخاطر المشتركة هي جوهر التعامل المتبادل بين المشترين والموردين
- حوافز رأسمالية للاستثمار المشترك في إنتاجية سلسلة التوريد
- بناء قدرات المصنعين من خلال التدريب والمشاريع التجريبية
- الموارد المشتركة للبرمجيات مفتوحة المصدر (OSS) لتسريع الوصول إلى المهارات والأدوات الرقمية
- احتضن المبدعين الذين يقودون السوق لتبني المحتوى الذي ينشئه المستخدم.
ويختتم حديثه قائلاً: "لا يمكننا أن نفعل كل شيء في وقت واحد، ولكن يبدو أن بناء القدرات هو نقطة انطلاق جيدة وسنعمل مع لجنة التجارة الدولية على مساعدة جمعيات الصناعة وأعضائها حقًا على الاستفادة من هذه الدروس والمبادرات لتحقيق المرونة بطريقة ذكية".
مصدر من فقط ستايل
إخلاء المسؤولية: يتم توفير المعلومات الموضحة أعلاه بواسطة just-style.com بشكل مستقل عن Chovm.com. لا تقدم Chovm.com أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بجودة وموثوقية البائع والمنتجات. ينكر موقع Chovm.com صراحةً أي مسؤولية عن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطبع والنشر للمحتوى.
