Los expertos de la industria de la confección han revelado una forma alternativa de crear valor dentro de la industria de la moda que es sostenible y rentable para compradores y proveedores y aprovecha las nuevas innovaciones comerciales y científicas de datos para reducir el consumo excesivo.
Durante un seminario web en vivo titulado 'Bajo el árbol de Banyan: compradores y proveedores de moda,El secretario general de la Federación Internacional de Ropa, Matthijs Crietee, explica que un nuevo informe ofrece un nuevo ángulo sobre la transición de la industria de la moda hacia la sostenibilidad.
Él comparte: “La innovación empresarial, la sostenibilidad y el rendimiento final a menudo se consideran en conflicto entre sí, cuando la realidad es que son interdependientes”.
Bajo el árbol baniano, que se produjo en colaboración con el Centro de Comercio Internacional (ITC), explica cómo los fabricantes toman las medidas necesarias para crear cadenas de suministro más rentables para ellos mismos, sus proveedores y, por supuesto, sus clientes.
El autor del informe, John Thorbeck, destaca que el informe es un "enfoque alternativo para crear valor. Es algo más que un costo unitario estacional o transaccional".
Describe la industria de la confección como una industria “en transición” y 2024 como un año muy difícil, sin embargo cree que podemos cambiar y tener una nueva perspectiva para 2025, 2030 y más allá.
¿Puede la cadena de suministro de prendas de vestir ser sostenible y rentable?
Thorbeck destaca tres conclusiones clave del informe:
- Es un modelo de negocio de riesgo compartido y crea valor no solo para el comprador, sino también para el proveedor en todos los niveles de la cadena de suministro.
- Se centra en la innovación de procesos y datos que reemplaza la geografía o ubicación de fabricación y la negociación de costos.
- Por último, es una hoja de ruta para la ciencia de datos, el acceso y las aplicaciones que pueden acelerar la productividad y la rentabilidad.
Describe la moda como una industria que fabrica 10 artículos para vender tres, lo que equivale a un exceso de inventario y una pérdida de capital. Esto ejerce una enorme presión sobre los artículos que se venden para que paguen por los que no.
“Hay algo que no funciona en una industria que produce 10 para vender tres. El resultado que buscamos es operar con menos inventario pero con un mayor rendimiento de las ganancias”, comenta.
Thorbeck explica que la métrica principal del informe es el capital en toda la cadena de suministro. Por este motivo, el riesgo compartido no es una palabra de moda, sino que equivale a valor compartido y propósito compartido.
Agrega que el informe ofrece una manera de reclutar empresas e individuos que puedan ofrecer las aplicaciones y herramientas necesarias para hacer del riesgo compartido una realidad.
Thorbeck continúa: “Ha sido un viaje con personas que quieren marcar la diferencia”.
¿El precio sigue siendo lo más importante para las marcas de moda?
El director ejecutivo del fabricante de ropa estadounidense MAS Holdings, Brad Ballentine, admite que el precio por sí solo no ha llevado la cadena de suministro de ropa a donde necesita estar.
“Resulta difícil sentarse con un cliente o un socio de fábrica y decirle que vamos a hacer esto de otra manera. Pero podemos impulsar la sostenibilidad y el impacto social liberando capital de trabajo”, afirma.
MAS no tiene miedo de decirles a las marcas de moda que puede hacerlas más rentables si actúa con influencias ascendentes.
El desafío es decirles a los clientes que los costos de los insumos aumentarán.
“Pero aquí no competimos en costos iniciales, sino en lo que cuesta hacer negocios”, aclara.
Producir en lotes más pequeños podría significar menos producción, pero el fabricante puede cobrar más.
MAS define la intención estratégica mediante el diagnóstico completo de las materias primas y el sentimiento del cliente.
Señala que esto reduce el impacto financiero y la sobreproducción, que luego pueden alinearse con las capacidades operativas.
“Algunas de estas son herramientas tecnológicas que pueden sacar a la luz algunas cuestiones que resultan incómodas para ambas partes, pero si no damos ese paso no vamos a alcanzar nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”,
El uso de la IA para mejorar el éxito sostenible y financiero de las prendas de vestir
MAS trabaja con la empresa tecnológica Syrup Tech para mejorar los resultados en toda la cadena de suministro.
Su cofundador y director ejecutivo, James Theuerkauf, afirma que la IA tiene “aplicaciones estratégicas reales” debido al gran volumen de datos que puede procesar y tiene las capacidades cognitivas para dar sentido a esos datos.
Señala que los modelos de pronóstico se utilizan para tomar tendencias pasadas y extrapolarlas al futuro. La IA significa que las redes neuronales pueden convertirse en modelos de mil millones de parámetros que pueden identificar tendencias hiperlocalizadas y ver cómo se vinculan con las tendencias de las redes sociales y los comportamientos de comercio electrónico, como las tasas de clics. Y todo esto se puede vincular a las ventas de comercio electrónico.
“Estas capacidades de pronóstico pueden entonces impulsar aplicaciones como asegurarse de que se está comprando lo suficiente o asignar la cantidad correcta al lugar correcto detectando esa demanda y respondiendo a ella”.
Sin embargo, advierte que “utilizar un sistema transaccional antiguo al que simplemente se le añade inteligencia artificial con un poco de aprendizaje automático no hará la diferencia”.
Theuerkauf utiliza la tendencia rosa de Barbie como ejemplo para explicar que ni siquiera el mejor modelo cognitivo del mundo podría haber predicho su popularidad.
En un mundo donde la cadena de suministro es flexible y las materias primas se pueden posicionar previamente, el juego es completamente diferente.
Y continúa: “Las capacidades cognitivas pueden detectar una tendencia e influir en las acciones de la cadena de suministro. Esto se está convirtiendo en el nuevo paradigma de la cadena de suministro, o sistema operativo de la cadena de suministro, que funciona con inteligencia artificial”.
Se apresura a añadir que todo esto puede sonar futurista, pero "estamos trabajando en ello hoy con MAS, sus minoristas y socios de marca".
Transformando la cadena de suministro con demanda
Thorbeck describe la solución de Theuerkauf como un puente entre la previsión y la flexibilidad de la cadena de suministro.
La Plataforma E se encuentra en el otro extremo de ese puente, ya que su objetivo es utilizar la venta bajo demanda para revolucionar la forma en que se produce la moda con un impacto ambiental mínimo.
Gonçalo Cruz, cofundador y CEO de Platform E, explica a los asistentes que empezó con la personalización de moda de lujo porque las marcas de lujo ya tienen la personalización y la fabricación a medida en su ADN. Además, tienen la ventaja de la verticalidad y de poseer pequeñas fábricas, lo que les permite capturar el 100 % de sus propios puntos de datos.
En otras palabras, les resulta más fácil conectar lo que sucede en la tienda con su cadena de suministro.
Pero aún veía silos de datos, por lo que era importante conectar la visibilidad en tiempo real desde el front-end al back-end y viceversa para evitar pérdidas de ventas y maximizar los márgenes.
Considera que este es el elemento más crucial para la cadena de suministro de la moda masiva.
Obviamente, dice: “Sabemos que tendremos que conectar esos puntos, ya que las marcas de moda no siempre venden exclusivamente en sus propias tiendas… Esa es la razón por la que es tan importante conectar todos esos puntos de datos”.
Él cree que un impacto mayor en todo el sistema operativo de la cadena de suministro de moda es “absolutamente viable, escalable y posible”, ya que lo ha hecho.
Thorbeck considera que la Plataforma E es un modelo a seguir porque permite a las empresas operar sin inventario, lo que elimina el exceso de producción. Además, como los artículos se fabrican a pedido, se pagan por adelantado, lo que crea una prima de marca.
Pero le pregunta a Cruz sobre cómo esta oferta bajo demanda impactará a los fabricantes globales de prendas de vestir.
Cruz dice que las fábricas deben tener un catálogo totalmente digitalizado con gemelos digitales y puntos de datos digitales y esto puede ser en 2D, 3D o utilizando IA generativa.
Una vez que tiene esto, puede comprender en tiempo real el compromiso y la conversión de ventas con los clientes.
Vuelve al ejemplo anterior de Barbie rosa y explica que si en tiempo real un proveedor sabe que debe empezar a cortar rollos rosas y comprar tinte rosa en unos días, esos dos puntos digitales se activan y se puede mostrar una foto o una imagen de IA generativa de un vestido rosa de Barbie sin necesidad de fotografiar la muestra física. Luego se puede producir y entregar en el lugar correcto que tiene la demanda.
¿Pueden los proveedores liderar el cambio radical para las marcas?
MAS está trabajando en estrecha colaboración con Syrup Tech y Platform E para ayudar a responder las piezas faltantes del rompecabezas para las marcas y los minoristas de moda.
Dice que hay preguntas clave a considerar, entre ellas:
- ¿Cuáles son los parámetros?
- ¿Cuáles son los protocolos de puesta en escena a lo largo de la cadena de suministro?
- ¿Cómo aplicamos los datos?
- ¿Cuándo apretamos el gatillo?
Él admite que hay un riesgo con todo esto, ya que después de compartir los datos, un cliente potencial podría decidir no producir un artículo en particular, pero sostiene que hay una luz al final de ese túnel, por lo que su empresa está asumiendo el riesgo: "Tenemos que tomar un conjunto de herramientas y tenemos que descubrir cómo hacerlo", afirma.
Thorbeck está de acuerdo y agrega que el trabajo de MAS con Syrup Tech y Platform E está brindando a la indumentaria una solución financiera y sustentable a la sobreproducción.
La creación de riesgos compartidos en la práctica
Ballentine añade que establecer un enfoque de riesgo compartido entre proveedores y marcas es clave para todo esto y destaca que esto se analiza en profundidad en el informe.
“Es una manera de reunirnos y tomarnos de la mano sabiendo que algo podría salir mal”.
Señala que si las marcas tienen opciones ilimitadas para fabricar prendas, esto puede generar una cadena de suministro larga, rígida y riesgosa.
Al tener reglas de negocio o parámetros acordados sobre el tipo de prenda que producirá una fábrica, la elección de materiales y colores, significa que la fábrica solo mantendrá lo acordado y puede medirse en función de las métricas compartidas.
Además, si se siguen las reglas comerciales compartidas, una fábrica MAS puede tener los artículos listos en 12 semanas en lugar de 12 meses, pero deja en claro que si una marca decide salirse de las reglas, el plazo será mucho más largo. Ballentine llama a esto la “contrapartida” de tener una cadena de suministro más corta y con menor riesgo.
¿Qué sigue después del informe?
Matthias Knappe, jefe de la unidad de fibras, textiles y prendas de vestir del Centro de Comercio Internacional (ITC), revela que el informe y los debates en torno a él son solo los “primeros pasos para empoderar a los fabricantes” de todos los tamaños para abordar la sobreproducción.
El ITC planea implementar pilotos con MAS para probar los conceptos discutidos.
“El ITC es una agencia de la ONU, por lo que nos gustaría que esto se utilizara y se replicara en todo el mundo. Estamos en tiempos emocionantes, así que estén atentos a los resultados de estos proyectos piloto”, afirma.
Crietee, de la IAF, revela que sus miembros están creando un nuevo Comité de Innovación Empresarial para abordar el marco 5C descrito en el informe:
- Los contratos con métricas de riesgo compartido son la esencia de la mutualidad entre compradores y proveedores
- Incentivos de capital para la inversión conjunta en productividad de la cadena de suministro
- Desarrollo de capacidades para fabricantes mediante formación y proyectos piloto
- Commons para software de código abierto (OSS) para acelerar el acceso a habilidades y herramientas digitales
- Adopte a los creadores que lideran la adopción en el mercado de contenido generado por el usuario.
Concluye: “No podemos hacer todo a la vez, pero el desarrollo de capacidades parece ser un buen lugar para comenzar y trabajaremos con el ITC para ayudar realmente a las asociaciones industriales y sus miembros a adoptar estos aprendizajes e iniciativas para lograr la flexibilidad de una manera inteligente”.
Fuente de Solo estilo
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