Just Style comparte los éxitos y fracasos de la industria de la moda durante 2023 y cómo les fue a marcas que van desde Zara y H&M hasta Nike y Shein durante el año.
Durante 2023, las empresas de moda estaban hambrientas de crecimiento y buscaban hacer realidad esas ambiciones predominantemente a través de agresivas adquisiciones, intensificando los esfuerzos en torno a la sostenibilidad y asociándose en la innovación digital.
Pero hubo una serie de fracasos en el camino, incluidos acuerdos fracasados y una creciente conciencia de los consumidores sobre el lavado verde, que llevaron a algunos resultados poco satisfactorios.
Los ganadores versus los perdedores de la moda de 2023
Aquí hay una lista de las marcas de moda que disfrutaron de una serie de éxitos durante el año, así como de las que no les fue tan bien.
Próximo Plc
Sin duda, una de las estrellas de la High Street del Reino Unido en 2023. Durante el año pasado, Next Plc anunció dos grandes adquisiciones, cerró una tercera y está en camino de generar un aumento de ganancias interanual para el año fiscal 23.
Durante el tercer trimestre, Next Plc anunció un aumento del 3% en las ventas interanuales, el doble de su expectativa anterior de un aumento del 4%. Los observadores de la industria atribuyen su éxito a su sólida oferta omnicanal y a su gama de marcas que atraen a un espectro más amplio de compradores.
En los últimos años, Next Plc ha buscado ampliar su oferta, adquiriendo varias marcas conocidas, incluida FatFace, que compró en octubre en un acuerdo de 115.2 millones de libras esterlinas (147.02 millones de dólares), lo que, según se dijo, posicionaría a Next Plc para aprovechar el fortalecimiento de su oferta de marca de precio medio a alto y permitiría a FatFace aumentar su base de clientes y reforzar su potencial de crecimiento.
A principios de año, Next acordó un acuerdo de rescate de £8.5 millones para la querida marca británica Cath Kidston.
También se ha beneficiado significativamente de su Total Platfrom, que aprovecha su infraestructura al ofrecer un conjunto completo de servicios en línea a marcas de terceros; proporcionando servicios tales como sitios web, marketing, almacenamiento, redes de distribución y centros de contacto.
En abril, confirmó que el lanzamiento previsto para el sitio Total Platform de Joules sería en octubre de 2023, una aceleración del lanzamiento propuesto anteriormente para marzo de 2024. Joules fue sacado de la administración después de que Next Plc confirmara que se había asociado con Tom Joule en un acuerdo. valorado en £34 millones en diciembre del año pasado.
Grupo Frasers
2023 ha sido un año muy ocupado para Frasers Group que, como en años anteriores, continuó con su agresiva ola de adquisiciones.
Una compra gradual de acciones a lo largo del año significa que ahora es el mayor accionista individual del minorista de moda en línea del Reino Unido Boohoo. Los expertos de la industria sugieren que está en una excelente posición para aprovechar el mercado de ropa en línea del Reino Unido, que crecerá en los próximos tres años..
Frasers Group está ampliando sus apuestas en lo que respecta a inversiones en marcas de moda rápida en línea. Compró I Saw it First de Boohoo en julio de 2022 y Missguided en junio pasado, que compró por £ 20 millones después de que el minorista en línea entrara en administración.
Este año también Frasers Group compró acciones del gigante de la moda en línea Asos y la compañía aumentó su participación del 5% al 7.5% en junio de 2023 y luego nuevamente en octubre al 22.7%.
En julio, Frasers Group anunció una duplicación récord de las ganancias del año fiscal 23.
Sin embargo, a principios de este mes (diciembre) abandonó sus planes de adquirir el minorista de deportes SportScheck tras la insolvencia de la empresa, pero mantiene interés en una posible compra.
Frasers Group esperaba que SportScheck se beneficiara de su estrategia de elevación, que incluye inversiones en tiendas conceptuales, capacidades digitales y relaciones de marca fortalecidas. Frasers Group también creía que el minorista podría utilizar las asociaciones estratégicas de su marca Sports Direct con marcas deportivas globales como NIKE y Adidas para ayudar en su estrategia de expansión internacional.
Ella en
Nos gusta pensar que es la “marmite” del mundo de la moda: o la amarás o la odiarás. Pero Shein ha tenido un año fantástico.
La consultora global Mckinsey & Co. cree que la moda rápida seguirá ganando participación de mercado en 2024 y estará liderada por empresas como Shein y Temu, “jugadores de tercera generación, ultrarrápidos y de precios ultrabajos”. El 40% de los consumidores estadounidenses y el 26% de los consumidores del Reino Unido han comprado en Shein o Temu en los últimos 12 meses.
Abunda la especulación de que Shein está a punto de lanzar una oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos como parte de su ambicioso plan para ampliar su presencia global.
Parece estar explorando varias rutas hacia el mercado estadounidense y en agosto anunció un acuerdo para adquirir un tercio del operador estadounidense SPARC Group de Forever 21.
Según los términos del acuerdo, el grupo SPARC adquirirá una participación minoritaria en Shein. La asociación tiene como objetivo aprovechar la plataforma de comercio electrónico de Shein para brindar a los clientes estadounidenses un mayor acceso a moda asequible y de alta calidad.
Y, en un intento por acelerar aún más su crecimiento en los mercados occidentales, adquirió los derechos de propiedad intelectual de la moda rápida británica de Frasers Group en octubre.
Pero resulta que Shein no es del agrado de todos.
Las preocupaciones climáticas han ensombrecido su éxito.
Pero según la empresa de análisis de mercado GlobalData, la especulación ha hecho poco para mermar la popularidad de Shein.
Se espera que su cuota de mercado alcance el 2.2% en 2023 y se situará junto a los 10 principales minoristas de moda del Reino Unido en 2023.
Y a principios de este mes (diciembre) se dijo que estaba sopesando opciones para una posible cotización en la Bolsa de Valores de Londres.
Grupo de marcas auténticas
Vamos a ser atrevidos y acuñarlo como la respuesta de Estados Unidos al Grupo Frasers. El año pasado, Authentic Brands Group (Authentic) intensificó sus adquisiciones para consolidar su éxito en los EE. UU. y aumentar su presencia en el extranjero.
Con una cartera de más de 40 marcas icónicas, se dice que Authentic genera más de 25 mil millones de dólares en ventas minoristas anuales a nivel mundial.
En marzo, el propietario de Reebok y Ted Baker expresó interés en adquirir la marca de botas Hunter, que finalizó en junio. Luego llegó a un acuerdo a finales de año con el propietario de Gap China, Baozun, para adquirir una participación accionaria del 51% que haría a Baozun responsable de la expansión de Hunter en China y el sudeste asiático.
Mientras tanto, confirmó un acuerdo para adquirir Boardriders, una empresa global de deportes de acción y estilo de vida que amplió estratégicamente su cartera de súper marcas de renombre mundial con la incorporación de Quiksilver, Billabong, Roxy, DC Shoes, RVCA, Element, VonZipper y Honolua.
Casi al mismo tiempo, llegó a un acuerdo con Vince Holdings para adquirir la propiedad intelectual de la marca Vince, un acuerdo de 76.5 millones de dólares, que le dio una participación del 75% en la filial recién formada, ABG Vince.
Luego, en julio, anunció un acuerdo de rescate para el fabricante de botas estadounidense Rockport, seguido de asegurar una inversión de 500 millones de dólares para ayudar a la expansión de su plataforma de marca. General Atlantic invirtió inicialmente hace seis años. Desde entonces, Authentic ejecutó casi 30 adquisiciones de marcas.
El mes pasado surgió la especulación de que Authentic Brands Group está sopesando una oferta por la alguna vez adorada marca de moda británica Topshop.
ASOS adquirió la marca Topshop junto con las marcas Miss Selfridge y HIIT por una contraprestación en efectivo de 321 millones de dólares en 2021 tras el colapso del High Street Empire del Reino Unido de Phillip Green, Arcadia. El acuerdo formaba parte de una empresa conjunta (JV) con Nordstrom y Asos quería que la empresa conjunta aumentara el conocimiento y el compromiso en los mercados de EE. UU. y Canadá. Pero Asos ha atravesado tiempos turbulentos recientemente y no ha hecho mucho con la marca Topshop.
Los expertos de la industria creen que considerar vender la marca a Authentic es un probable intento de recuperar la rentabilidad, pero coinciden en que la marca podría prosperar bajo la propiedad de Authentic, especialmente si decide abrir tiendas físicas Topshop.
JD Sports
JD Sports tenía los ojos puestos en la dominación global y a principios de año anunció audaces ambiciones de alcanzar mil millones de libras en ingresos bajo planes de expansión global.
Como parte del Evento de Mercado de Capitales de JD, el grupo dijo que planea acelerar la apertura de tiendas en EE. UU. y Europa, ampliar su presencia en mercados poco penetrados y expandirse internacionalmente a través de franquicias y adquisiciones.
En mayo, puso su dinero en lo que dice y anunció la adquisición de la marca deportiva francesa Courir en un acuerdo de 520 millones de euros. Courir tiene 313 tiendas en seis países de Europa.
Luego, en julio, JD Sports llegó a un acuerdo con la empresa de bienestar GMG, con sede en Dubai, cuyo objetivo era ampliar su presencia en mercados sin explotar.
Como parte del acuerdo de 10 años, GMG establecerá aproximadamente 50 tiendas JD Sports para 2028, principalmente en los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Arabia Saudita, Kuwait y Egipto.
JD Sports le dijo a Just Style en ese momento que planeaba aprovechar aún más los acuerdos de franquicia en el futuro para hacer crecer rápidamente su huella geográfica.
Luego, en julio, tomó el control total de la empresa española de venta minorista de deportes Iberian Sports Retail (ISRG). ISRG opera una amplia red de más de 460 tiendas en toda Europa, incluidas marcas consolidadas como JD Sports en Iberia, Sprinter en España, Sport Zone en Portugal y Aktiesport y Perry Sport en los Países Bajos. Además, ISRG tiene una participación del 98% en Deporvillage, un próspero negocio online, y una participación del 50.1% en Bodytone, una destacada empresa de equipos de fitness.
A esto le siguió la adquisición del 40% restante del minorista polaco Marketing Investment Group SA (MIG) para acelerar su expansión en Europa Central y del Este.
Inditex
No son sólo las adquisiciones las que han impulsado el crecimiento en todo el sector de la moda en 2023. Zara, Bershka y el propietario de Pull&Bear, Inditex, han disfrutado de un año de éxito constante, y gran parte de ello puede atribuirse a los avances en materia de sostenibilidad.
A principios de año, Inditex registró un aumento del 17.5% en sus ingresos hasta los 32.6 millones de euros. Los beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) crecieron un 29% hasta los 5.5 millones de euros. Los ingresos netos aumentaron un 27% hasta los 4.1 millones de euros.
Compartiendo la actualización estratégica de Inditex, Óscar García Maceiras, director general, afirmó: “Inditex continúa centrándose en cuatro áreas clave: una propuesta de producto única, mejorando la experiencia del cliente, la sostenibilidad y el talento y compromiso de nuestra gente. A lo largo de 2022, hemos visto un progreso sólido en nuestro modelo de negocio único. Para avanzar al siguiente nivel y ampliar aún más nuestra diferenciación, estamos desarrollando una serie de iniciativas en áreas clave en los próximos años”.
Ha ido introduciendo constantemente medidas sostenibles en su producción y en sus colecciones de marca para conquistar a los consumidores conscientes del medio ambiente.
En marzo, Inditex firmó un acuerdo de 15 millones de euros con la organización sin fines de lucro Conservation International para ampliar y escalar el trabajo en torno a sistemas agrícolas regenerativos.
Mientras que en abril anunció una colección bajo su marca Zara elaborada a partir de la descomposición de mezclas de poliéster y algodón en nuevas materias primas recicladas.
Fue el resultado de una inversión de Inditex en Circ el año pasado como parte de su Sustainability Innovation Hub (SIH), cuyo objetivo es impulsar la innovación tecnológica y mejorar la circularidad de los productos.
En junio, Inditex unió fuerzas con la empresa de tecnología textil Jeanologia para desarrollar un sistema de aire industrial, diseñado para extraer microfibras durante el proceso inicial de fabricación de prendas sin comprometer la calidad y los dos dijeron que la tecnología sería de código abierto para mitigar el desprendimiento de microfibras. Las empresas creen que es un paso más hacia una industria circular con cero residuos.
Luego, en octubre, anunció un acuerdo marco con la Federación Internacional de la Confección destinado a impulsar una transformación sostenible en toda la industria textil y de la moda mundial.
Al anuncio le siguió otro ese mes en el que Inditex entró en una asociación de tres años con la empresa de ciencia de materiales Ambercycle para comprar cycora de poliéster reciclado textil a textil por más de 70 millones de euros.
En virtud de esta asociación, Inditex se comprometió a facilitar la expansión del poliéster reciclado de textil a textil mediante la compra de una parte sustancial de la producción anual de cycora de Ambercycle, un material innovador derivado de residuos de poliéster postindustrial y postconsumo.
Menos de una semana después, anunció que adquiriría las primeras 2,000 toneladas disponibles de Circulose, que se obtiene en su totalidad a partir de residuos textiles de algodón reciclado, para impulsar su compromiso de utilizar únicamente materias primas textiles y reducir su impacto en el medio ambiente para 2030.
H&M
Sin duda, la sostenibilidad seguirá siendo una palabra de moda hasta 2023. La diferencia este año es que los consumidores se han vuelto cada vez más escépticos sobre el uso del término. En términos generales, ha habido muchos casos en los que la palabra se ha utilizado para describir nuevas colecciones o esfuerzos serviles y desechables (perdón por el juego de palabras) de las marcas, que en el gran esquema de las cosas, hacen poca o ninguna diferencia. ¿Se ha convertido la sostenibilidad simplemente en un ejercicio de casilla de verificación?
H&M fue una de las marcas que fue criticada el verano pasado por lo que se consideró "afirmaciones medioambientales engañosas".
Las acusaciones del organismo de control del consumidor de Noruega abrieron una lata de gusanos que condujo a la eventual revisión del programa de transparencia de cara al consumidor de la Sustainable Apparel Coalition, el Índice Higg, varios cambios y un cambio de marca completo cuyo objetivo era apoyar a las empresas en sus esfuerzos por demostrar sus credenciales de sostenibilidad. .
A pesar de la reacción, H&M sigue firme en sus ambiciones de sostenibilidad.
A principios de año, y en línea con su ambición de abastecerse únicamente de energía renovable para 2030, anunció la finalización de su proyecto de colaboración, que incluye dos nuevas centrales eléctricas en Leicestershire.
Luego, H&M anunció que su directora ejecutiva, Helene Helmersson, se uniría a Fashion Pact como copresidenta para escalar la acción en torno al cambio climático, la biodiversidad y los océanos.
En julio, su marca COS se unió a una prueba de modelo circular de recomercio y al mes siguiente H&M anunció una asociación con thredUP en un intento por presionar a la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) para que aborde los desechos textiles estadounidenses.
Más recientemente, emitió una venta de su bono verde para mejorar su posición de sostenibilidad. A la venta seguirá un plan de ocho años de 500 millones de euros en el marco del programa EMTN (Euro Medium Term Note) de H&M y los fondos se asignarán a proyectos elegibles relacionados con la economía circular, los edificios ecológicos, la energía renovable, la eficiencia energética y la gestión sostenible del agua y de las aguas residuales. H&M afirma que el bono tuvo una sobresuscripción de más de 3.5 veces.
También anunció una asociación con el banco DBS del sudeste asiático en lo que describió como un programa de préstamos verdes “primero en su tipo” para acelerar la descarbonización de las cadenas de suministro de la moda.
Por supuesto, el año no ha estado exento de desafíos y H&M fue criticada por su posición de abastecimiento en Myanmar, lo que llevó al eventual anuncio de una salida gradual del país por cuestiones de diligencia debida.
Curiosamente, se convirtió en una de las primeras marcas globales en apoyar a los propietarios de fábricas prometiendo salarios más altos a los trabajadores en Bangladesh tras el reciente aumento de los salarios mínimos en todo el país.
Nike
2023 ha sido un año heterogéneo para Nike. Por un lado, ha disfrutado de la atención al ser nombrada una vez más la marca de moda más valiosa en 2023, mientras que, por otro, está plagada de ventas menguantes y preocupaciones en torno a las violaciones éticas en su cadena de suministro.
A principios de este mes, se dijo que los inversores estaban "preocupados" porque el valor de mercado de Nike se hundió un 19.2%, lo que provocó una pérdida de valor de mercado de 32 millones de dólares en el tercer trimestre. Este se vio afectado por las débiles ganancias del tercer trimestre y las sombrías perspectivas del cuarto trimestre, así como por la lenta recuperación del segmento de calzado chino, también su segundo mercado principal, observó GlobalData.
Nike también se ha encontrado en problemas con sus accionistas por violaciones de derechos humanos en su cadena de suministro y fue acusada de violar las Directrices de la OCDE con respecto al trato de los trabajadores en su cadena de suministro global después de la pandemia.
Mientras tanto, Nike ha intensificado sus esfuerzos en torno a la sostenibilidad y las inversiones digitales. Está liderando el camino en términos de patentes de fibra reciclada, según los análisis de GlobalData.
En el verano, se asoció con Vibram para incorporar la tecnología y el diseño de suela exclusivo del fabricante de suelas de goma a su oferta de calzado de carreras de trail. Y presentó una nueva tecnología de vestimenta adaptable y transpirable, Aerogami, que se transforma en tiempo real para mantener frescos a los corredores.
Mientras que en abril aprovechó los datos de su aplicación Nike Run Club para diseñar Motiva, un nuevo calzado basado en las necesidades únicas de las personas que caminan, corren y trotan.
En el frente de la sostenibilidad, Nike se unió al SAC y a Target el mes pasado (noviembre) en el desarrollo de un programa de acción climática para fabricantes dirigido a la descarbonización.
Y, en lo que se llama una primicia en la industria, los principales clientes corporativos de energía, incluido Nike, se unieron para lanzar la Academia de Adquisición de Energía Limpia para equipar a las empresas con la preparación técnica para explorar y adoptar energía limpia, un factor esencial en la descarbonización global.
Fuente de Solo estilo
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