Gli esperti del settore dell'abbigliamento hanno svelato un modo alternativo per creare valore nel settore della moda, che sia sostenibile e redditizio sia per gli acquirenti che per i fornitori e che sfrutti le nuove innovazioni aziendali e della scienza dei dati per ridurre i consumi eccessivi.
Durante un webinar in diretta intitolato 'Sotto l'albero di Banyan: acquirenti e fornitori di moda,Matthijs Crietee, segretario generale dell'International Apparel Federation, spiega che un nuovo rapporto offre una nuova prospettiva sulla transizione dell'industria della moda verso la sostenibilità.
Condivide: "L'innovazione aziendale, la sostenibilità e le prestazioni finali sono troppo spesso viste in conflitto tra loro, quando in realtà sono interdipendenti".
Sotto l'albero di Banyan, prodotto in collaborazione con l'International Trade Center (ITC), spiega come i produttori detengano le leve per creare catene di fornitura più redditizie per sé stessi, per i loro fornitori e, naturalmente, per i loro clienti.
L'autore del rapporto John Thorbeck sottolinea che il rapporto è un "approccio alternativo alla creazione di valore. È qualcosa di diverso da un costo unitario stagionale o transazionale".
Descrive l'industria dell'abbigliamento come "in transizione" e il 2024 come un anno molto difficile, tuttavia ritiene che possiamo cambiare rotta e avere una nuova prospettiva per il 2025, il 2030 e oltre.
La filiera dell'abbigliamento può essere sostenibile e redditizia?
Thorbeck evidenzia tre risultati chiave del rapporto:
- Si tratta di un modello di business a rischio condiviso e crea valore non solo per l'acquirente, ma anche per il fornitore in tutti i livelli della catena di fornitura.
- Si concentra sull'innovazione dei processi e dei dati che sostituisce la geografia o la posizione di produzione e la negoziazione dei costi
- Infine, si tratta di una tabella di marcia per la scienza dei dati, l'accesso e le applicazioni in grado di accelerare la produttività e la redditività.
Descrive la moda come un settore che produce 10 articoli per venderne tre, il che equivale a un eccesso di inventario e a una perdita di capitale. Ciò mette una pressione enorme sugli articoli che si vendono per pagare quelli che non si vendono.
"C'è qualcosa di sbagliato in un settore che produce 10 per venderne tre. Il risultato che cerchiamo è operare con meno inventario ma con performance di profitto più elevate", condivide.
Thorbeck spiega che la metrica principale nel report è il capitale nell'intera supply chain. Per questo motivo, il rischio condiviso non è una parola d'ordine, ma equivale a valore condiviso e scopo condiviso.
Aggiunge che il rapporto offre un modo per reclutare aziende e individui in grado di fornire le applicazioni e gli strumenti necessari per trasformare la condivisione del rischio in realtà.
Thorbeck continua: "È stato un viaggio con persone che vogliono fare la differenza".
Per i marchi di moda, il prezzo è ancora l'aspetto più importante?
Brad Ballentine, CEO statunitense del produttore di abbigliamento MAS Holdings, ammette che il prezzo da solo non è sufficiente a portare la filiera dell'abbigliamento al livello che dovrebbe raggiungere.
"È difficile sedersi con un cliente o un partner di fabbrica e dire che faremo le cose in modo diverso. Ma possiamo aumentare la sostenibilità e l'impatto sociale liberando capitale circolante", afferma.
MAS non ha paura di dire ai marchi della moda che può renderli più redditizi tirando le leve a monte.
La sfida è comunicare ai clienti che i costi di produzione aumenteranno.
"Ma qui non stiamo competendo sui costi iniziali, stiamo competendo su quanto costa fare impresa", chiarisce.
Produrre in lotti più piccoli potrebbe comportare una produzione inferiore, ma il produttore può applicare prezzi più elevati.
MAS definisce l'intento strategico mediante una diagnosi completa delle materie prime in base al sentiment del cliente.
Sottolinea che questo riduce l'impatto finanziario e la sovrapproduzione, che possono poi essere allineati alle capacità operative.
"Alcuni di questi sono abilitatori tecnologici e possono far emergere cose scomode per entrambe le parti, ma se non facciamo questo passo non raggiungeremo i nostri Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)".
Utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare il successo finanziario e sostenibile dell'abbigliamento
MAS collabora con l'azienda tecnologica Syrup Tech per migliorare i risultati lungo tutta la filiera.
Il suo co-fondatore e CEO James Theuerkauf afferma che l'intelligenza artificiale ha "applicazioni strategiche reali" a causa dell'enorme volume di dati che può elaborare e delle sue capacità cognitive per dare un senso a tali dati.
Fa notare che i modelli di previsione vengono utilizzati per prendere le tendenze passate ed estrapolarle per il futuro. L'intelligenza artificiale significa che le reti neurali possono diventare modelli di miliardi di parametri in grado di identificare tendenze iperlocalizzate e vedere come queste si collegano alle tendenze dei social media e ai comportamenti dell'e-commerce come i tassi di clic. E tutto questo può essere collegato alle vendite dell'e-commerce.
"Queste capacità di previsione possono quindi alimentare applicazioni come la garanzia di acquistare abbastanza o di allocare la giusta quantità al posto giusto rilevando la domanda e rispondendo ad essa".
Tuttavia, avverte che "utilizzare un vecchio sistema transazionale che si limita ad aggiungere l'intelligenza artificiale con un pizzico di apprendimento automatico non farà la differenza".
Theuerkauf usa come esempio la tendenza rosa della Barbie per spiegare che nemmeno il miglior modello cognitivo del mondo avrebbe potuto prevederne la popolarità.
In un mondo in cui la catena di fornitura è flessibile e le materie prime possono essere preposizionate, la situazione è completamente diversa.
Continua: "Le capacità cognitive possono cogliere una tendenza e influenzare le azioni della supply chain. Questo sta diventando il nuovo paradigma della supply chain, o sistema operativo della supply chain, che è alimentato dall'intelligenza artificiale".
Aggiunge subito che tutto questo potrebbe sembrare futuristico, ma "ci stiamo lavorando oggi con MAS, i suoi rivenditori e i partner del marchio".
Trasformare la supply chain con l'on-demand
Thorbeck descrive la soluzione di Theuerkauf come un ponte tra previsione e flessibilità della supply chain.
La piattaforma E si trova all'altra estremità di questo ponte, poiché il suo obiettivo è quello di utilizzare l'on-demand per rivoluzionare il modo in cui la moda viene prodotta con un impatto minimo sull'ambiente.
Il co-fondatore e CEO di Platform E, Gonçalo Cruz, racconta ai partecipanti di aver iniziato con la personalizzazione della moda di lusso perché i marchi di lusso hanno già la personalizzazione e il made-to-order nel loro DNA. Inoltre, hanno il vantaggio della verticalità e del possedere piccole fabbriche, così da poter catturare il 100% dei propri punti dati.
In altre parole, è più facile per loro collegare ciò che accade in negozio alla loro catena di fornitura.
Tuttavia, vedeva ancora silos di dati, quindi era importante collegare la visibilità in tempo reale dal front-end al back-end e viceversa per prevenire la perdita di vendite e massimizzare i margini.
Lui lo ritiene l'elemento più cruciale per la filiera della moda di massa.
Ovviamente, afferma: "Sappiamo che dovremo collegare questi punti poiché i marchi di moda non sempre vendono esclusivamente nei propri negozi... Ecco perché è così importante collegare tutti questi punti dati".
Ritiene che un impatto maggiore sull'intero sistema operativo della filiera della moda sia "assolutamente fattibile, scalabile e possibile", come ha già fatto.
Thorbeck vede la Piattaforma E come un faro luminoso perché consente alle aziende di operare senza inventario, il che elimina la produzione in eccesso. Inoltre, poiché gli articoli vengono realizzati su richiesta, sono prepagati, il che crea un premio di marca.
Ma interroga Cruz su come questa offerta on-demand avrà un impatto sui produttori di abbigliamento globali.
Cruz afferma che le fabbriche devono disporre di un catalogo completamente digitalizzato con gemelli digitali e punti dati digitali, che può essere in 2D, 3D o utilizzando l'intelligenza artificiale generativa.
Una volta ottenuto questo, è in grado di comprendere in tempo reale l'impegno e la conversione delle vendite con i clienti.
Ritorna all'esempio precedente di Barbie rosa e spiega che se in tempo reale un fornitore sa di dover iniziare a tagliare rotoli rosa e ad acquistare tintura rosa in pochi giorni, quei due punti digitali vengono attivati e puoi mostrare una foto o un'immagine generativa AI di un vestito rosa Barbie senza dover fotografare il campione fisico. Può quindi essere prodotto e consegnato nel luogo giusto che ha la domanda.
I fornitori possono guidare il cambiamento radicale dei marchi?
MAS collabora a stretto contatto con Syrup Tech e Platform E per aiutare i marchi e i rivenditori di moda a trovare le risposte alle domande mancanti.
Afferma che ci sono domande chiave da considerare, tra cui:
- Quali sono i parametri?
- Quali sono i protocolli di staging lungo la supply chain?
- Come applichiamo i dati?
- Quando premiamo il grilletto?
Ammette che tutto questo comporta un rischio, perché dopo la condivisione dei dati un potenziale cliente potrebbe decidere di non produrre un articolo in particolare, ma sostiene che c'è una luce alla fine del tunnel, quindi la sua azienda si sta assumendo il rischio: "Dobbiamo prendere un set di strumenti e dobbiamo capire come farlo", afferma.
Thorbeck concorda, aggiungendo che il lavoro di MAS con Syrup Tech e Platform E sta offrendo all'industria dell'abbigliamento una soluzione finanziaria e sostenibile alla sovrapproduzione.
Creare un rischio condiviso nella pratica
Ballentine aggiunge che per tutto questo è fondamentale stabilire un approccio di condivisione del rischio tra fornitori e marchi e sottolinea che questo aspetto è ampiamente discusso nel rapporto.
"È un modo per stare insieme e tenerci per mano, sapendo che qualcosa potrebbe andare storto".
Sottolinea che se i marchi hanno possibilità di scelta illimitate per la produzione di capi di abbigliamento, ciò può portare a una filiera lunga, rigida e rischiosa.
Avere regole aziendali o parametri concordati sul tipo di capo di abbigliamento che una fabbrica produrrà, sulla scelta dei materiali e dei colori, significa che la fabbrica manterrà solo ciò che è stato concordato e potrà misurarsi in base a parametri condivisi.
Inoltre, se si seguono le regole aziendali condivise, una fabbrica MAS può preparare gli articoli in 12 settimane anziché 12 mesi, ma ciò rende chiaro che se un marchio decide di uscire dalle regole, il lasso di tempo sarà molto più lungo. Ballentine chiama questo il "compromesso" per avere una supply chain più corta e a basso rischio.
Cosa succederà dopo il rapporto?
Matthias Knappe, responsabile dell'unità fibre, tessili e abbigliamento dell'International Trade Center (ITC), rivela che il rapporto e le discussioni ad esso relative sono solo i "primi passi per dare potere ai produttori" di tutte le dimensioni per contrastare la sovrapproduzione.
L'ITC prevede di implementare progetti pilota con MAS per dimostrare i concetti discussi.
"ITC è un'agenzia delle Nazioni Unite, quindi vorremmo che questo venisse utilizzato e replicato in tutto il mondo. Questi sono tempi entusiasmanti, quindi rimanete sintonizzati per i risultati di questi progetti pilota", afferma.
Il Crietee dell'IAF rivela che i suoi membri stanno istituendo un nuovo Comitato per l'innovazione aziendale per affrontare il quadro 5C delineato nel rapporto:
- I contratti con metriche di rischio condiviso sono l'essenza della reciprocità tra acquirenti e fornitori
- Incentivi di capitale per investimenti congiunti nella produttività della supply chain
- Rafforzamento delle capacità dei produttori tramite formazione e progetti pilota
- Commons per software open source (OSS) per accelerare l'accesso a competenze e strumenti digitali
- Accogli i creatori che guidano l'adozione sul mercato dei contenuti generati dagli utenti.
Conclude: "Non possiamo fare tutto in una volta, ma il rafforzamento delle capacità sembra essere un buon punto di partenza e collaboreremo con l'ITC per aiutare davvero le associazioni di settore e i loro membri a recepire questi insegnamenti e queste iniziative per realizzare flessibilità in modo intelligente".
Fonte da Solo stile
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