持続可能性と消費者予算の引き締めの両方に取り組もうとするファッション業界が直面している現在の課題について、2人の業界専門家が考察します。
ファッション業界は利益を上げることと持続可能性を高めることのどちらかを選ぶ必要があるのでしょうか? 英国ロンドンで開催された責任あるファッション調達の展示会 Source Fashion では、この質問が繰り返し出され、専門家がステージに上がり、ファッション業界の現在の傾向と直面している問題について議論しました。
英国の小売グループ Next の持続可能性と企業責任の責任者であるジョー・モーラント氏は、Next が近年、複数のブランドを扱うプラットフォームと拡大した小売グループへと進化したと代表団に語った。同氏は、一部のブランドは独自の持続可能性と調達チームを維持しているが、英国の衣料品ブランド Joules など他のブランドは Next の指揮下に入ったと説明した。
「当社は、スコープ1、2、3について科学的根拠に基づいた目標を設定しました」とモラン氏は述べた。「当社はこれまで何年もその目標を測定してきましたが、特にスコープ1と2では大きな進歩を遂げてきました。」スコープ3については、ネクストは「継続的に改善に取り組んでおり」、原材料の責任ある調達に重点を置いているとモラン氏は述べた。
小売業者は利益に関しても大きな進歩を遂げている。例えば2024年5.7月、ネクストは、クリスマス期間中の正規価格の売上高がXNUMX%増加し「素晴らしい」とグローバルデータのアナリストが評したのを受けて、XNUMXか月間でXNUMX回目の年間利益見通しを上方修正した。
持続可能性は利益を犠牲にして実現されなければならないのでしょうか?
ASOSの前CEO、ニック・ベイトン氏は、同オンライン小売業者に勤務していたとき、「同ブランドが、最終的に埋め立て地に捨てられるドレスを他のどのブランドよりも多く販売することで有名になりたくない」と気付き、リーダーシップが変化したと語った。
同氏はエイソスでCEOを務めた14年間でESG方針について尋ねられたのは「ほんの数回」だったが、エイソスには「誠実さをもって素晴らしいファッションを」提供してほしいと決意した。
ベイトン氏は、自分は「恥じない資本主義者」だが、制限がなければシステムは人々を置き去りにしてしまう可能性があると付け加えた。「利益が私たちの目的を左右するべきではない」とベイトン氏は述べたが、ビジネスにとってそれは極めて重要だと付け加えた。「利益のない目的は慈善活動です。私たちはビジネスなのですから。」
モーラント氏は、ネクストの持続可能性目標が、購買チームがより良いビジネス上の意思決定を行うのに役立っていると指摘した。
彼女はさらに、「購買チームから多大な協力を得られることは本当に幸運です」と述べ、同僚たちが小売グループが支援すべき新しい素材やプロジェクトを頻繁に紹介してくれると付け加えた。
過去数年間、Next は「ライブ ダッシュボード」に取り組んできました。これは、綿、ポリエステル、ウール、その他の素材に関するリアルタイム データと、それらが同社の責任ある調達目標に対してどのように達成されているかを示すことで、購入者がより持続可能な購入オプションを選択できるように支援するものです。
モーラント氏は、このツールにより、バイヤーはそれぞれの購入決定がターゲットにどのような影響を与えるかを確認できると説明した。
持続可能性に関する法律は現在の傾向をどのように変えるのでしょうか?
今後数年間、特にEUで審議中の法律は、ファッションブランドの持続可能性と責任ある調達に大きな影響を与えるでしょう。
モーラント氏は、新しい法律は業界にとって「真の課題」を提示するが、法律の多くは持続可能性チームがすでに行っている作業を支援するものだと付け加えた。
ムラン氏は、EUで販売されるすべてのファッションおよび繊維製品が2030年までに取得する必要があるデジタル製品パスポート（DPP）を例に挙げ、この法律は一部のブランドにも役立つ可能性があると指摘した。
「DPP では、すべての製品に関する正確なデータが必要になります。これはあらゆる企業にとって大きなビジネスチャンスになると思います。」
CSDDD と DPP によって透明性が高まると、ファッション消費者は衣服がどのように作られたかについてより詳しく知るようになり、より良い選択を行えるようになるかもしれません。
「もしその衣服を作っている工場の壁がガラス張りで、消費者が中を見ることができたらどうなるでしょうか。消費者はまだその衣服を欲しがるでしょうか？」とベイトン氏は問いかけた。
ファッションブランドは、最終的には服の生産数を減らす必要があるのでしょうか?
「必ずしも製品を減らすべきだとは思いません」とベイトン氏は言う。「より良い製品を作るべきです。」
同氏は、より良い生地と透明性の高いサプライチェーンが役立つかもしれないと示唆した。しかし、そのようなモデルでは、消費者が慣れ親しんできた低価格帯の一部が失われてしまうだろうとも付け加えた。
近年、持続可能性と社会的責任への注目が高まっているにもかかわらず、SheinやTemuなどの超ファストファッションブランドの成功は無視されていると聞く。
ベイトン氏は、シャインの台頭を「驚嘆すべきことであり、恐怖すべきこと」と表現した。同社のビジネスモデルのいくつかの側面は「天才的」だと考えたが、同時に、同社のサプライチェーンの透明性の欠如が「非常に不安」にさせていると指摘した。
シェインがロンドン証券取引所でのIPOに近づいているとの噂がある中、ベイトン氏は新政権と前政権の両方がそのような動きを支持しているように見えることに「憂慮」している。「ロンドン証券取引所は最高のブランド、最高の産業、最高の基準のための最高の場所であるべきだと私は思う」と同氏は付け加えた。
ソースから ジャストスタイル
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