Just Style omawia sukcesy i porażki branży modowej w 2023 r. i informuje, jak w ciągu roku radziły sobie marki takie jak Zara i H&M po Nike i Shein.
Firmy modowe w 2023 r. były spragnione wzrostu i starały się realizować swoje ambicje głównie poprzez agresywne przejęcia, zwiększając wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i nawiązując współpracę w zakresie innowacji cyfrowych.
Ale po drodze zdarzyło się wiele niepowodzeń, w tym nieudane transakcje i rosnąca świadomość konsumentów na temat greenwashingu, co doprowadziło do niezadowalających rezultatów.
Zwycięzcy i przegrani mody 2023 roku
Oto lista marek modowych, które odniosły w minionym roku szereg sukcesów, jak i tych, którym nie powiodło się tak dobrze.
Następny Plc
Bez wątpienia jedna z gwiazd brytyjskiej High Street w 2023 r. W ciągu ostatniego roku Next Plc ogłosiło dwa ogromne przejęcia, zamknęło trzecie i jest na dobrej drodze do osiągnięcia wzrostu zysku rok do roku w roku fiskalnym 23.
W Q3 Next Plc ogłosiło 4% wzrost sprzedaży rok do roku, co stanowi dwukrotność wcześniejszych oczekiwań na poziomie 2%. Obserwatorzy branży przypisują sukces silnej ofercie wielokanałowej i gamie marek, które trafiają do szerszego spektrum kupujących.
W ostatnich latach Next Plc starało się poszerzyć swoją ofertę, przejmując kilka znanych marek, w tym FatFace, którą kupiło w październiku za kwotę 115.2 mln GBP (147.02 mln USD), co miało umożliwić Next Plc skorzystanie ze wzmocnienia oferty marek ze średnich i wyższych półek cenowych, a także umożliwiłoby FatFace zwiększenie bazy klientów i wzmocnienie potencjału wzrostu.
Na początku roku Next zawarło umowę ratunkową o wartości 8.5 mln funtów dla lubianej brytyjskiej marki Cath Kidston.
Firma odnosi również znaczne korzyści ze swojego rozwiązania Total Platfrom, które wykorzystuje swoją infrastrukturę, oferując pełen zestaw usług online markom zewnętrznym, zapewniając takie usługi jak tworzenie stron internetowych, marketing, magazynowanie, sieci dystrybucyjne i centra kontaktowe.
W kwietniu potwierdzono, że oczekiwane uruchomienie witryny Total Platform firmy Joules nastąpi w październiku 2023 r., co stanowi przyspieszenie w stosunku do wcześniej proponowanego uruchomienia w marcu 2024 r. Firma Joules została przejęta po tym, jak Next Plc potwierdziło w grudniu ubiegłego roku, że nawiązało współpracę z Tomem Joule w ramach umowy o wartości 34 mln funtów.
Grupa Frasers
Rok 2023 był pracowitym rokiem dla Frasers Group, która – podobnie jak w latach ubiegłych – kontynuowała agresywną ekspansję na rynku przejęć.
Stopniowy zakup akcji w ciągu roku oznacza, że jest obecnie największym pojedynczym udziałowcem brytyjskiego internetowego sprzedawcy mody Boohoo. Eksperci z branży sugerują, że jest w świetnej pozycji, aby skorzystać z brytyjskiego rynku odzieży online, który ma się rozwijać w ciągu najbliższych trzech lat.
Frasers Group rozkłada swoje zakłady, jeśli chodzi o inwestycje w marki fast fashion online. W lipcu 2022 r. kupiła I Saw it First od Boohoo, a w czerwcu ubiegłego roku Missguided, którą kupiła za 20 mln funtów po tym, jak internetowy sprzedawca detaliczny ogłosił upadłość.
W tym roku Frasers Group kupił również udziały w internetowym gigancie modowym Asos, zwiększając swój udział z 5% do 7.5% w czerwcu 2023 r., a następnie w październiku do 22.7%.
W lipcu Frasers Group ogłosiło rekordowe podwojenie zysków w roku fiskalnym 23.
Jednak na początku tego miesiąca (grudnia) firma zrezygnowała z planów przejęcia sprzedawcy sprzętu sportowego SportScheck po ogłoszeniu niewypłacalności tej firmy, ale nadal jest zainteresowana potencjalnym wykupem.
Frasers Group miała nadzieję, że SportScheck skorzysta na swojej strategii Elevation, która obejmuje inwestycje w sklepy koncepcyjne, możliwości cyfrowe i wzmocnione relacje z marką. Frasers Group uważała również, że sprzedawca detaliczny mógłby wykorzystać strategiczne partnerstwa swojej marki Sports Direct z globalnymi markami sportowymi, takimi jak NIKE i Adidas, aby pomóc w swojej strategii ekspansji międzynarodowej.
Ona w
Lubimy myśleć o tym jako o „marmite” świata mody: albo to pokochasz, albo znienawidzisz. Ale Shein miał rok pełen wrażeń.
Globalna firma konsultingowa Mckinsey & Co. uważa, że moda typu fast fashion będzie nadal zyskiwać udziały w rynku w 2024 r., a jej liderami będą firmy takie jak Shein i Temu, „gracze trzeciej generacji, ultraszybcy, ultraniscy cenowo”. 40% konsumentów w USA i 26% konsumentów w Wielkiej Brytanii robiło zakupy w Shein lub Temu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Krążą plotki, że Shein zamierza wprowadzić swoją firmę na giełdę w USA w ramach ambitnego planu rozszerzenia swojej działalności na cały świat.
Firma najwyraźniej rozważa różne możliwości wejścia na rynek amerykański, a w sierpniu ogłosiła zawarcie umowy na przejęcie jednej trzeciej udziałów SPARC Group, amerykańskiego operatora Forever 21.
Zgodnie z warunkami umowy SPARC Group obejmie mniejszościowy udział w Shein. Partnerstwo ma na celu wykorzystanie platformy e-commerce Shein, aby zapewnić klientom z USA większy dostęp do wysokiej jakości, niedrogiej mody.
Aby jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój na rynkach zachodnich, w październiku firma nabyła od Frasers Group prawa własności intelektualnej do brytyjskiej branży fast fashion.
Okazuje się jednak, że Shein nie każdemu przypadnie do gustu.
Obawy związane ze zmianami klimatu rzuciły cień na sukces projektu.
Jednak według firmy zajmującej się analizą rynku GlobalData, spekulacje te nie przyczyniły się do spadku popularności Sheina.
Oczekuje się, że w 2.2 r. udział firmy w rynku osiągnie 2023%, a firma znajdzie się w gronie 10 największych sprzedawców detalicznych odzieży w Wielkiej Brytanii.
Na początku tego miesiąca (grudnia) pojawiły się doniesienia, że spółka rozważa opcje potencjalnego notowania na London Stock Exchange.
Grupa Autentycznych Marek
Tutaj będziemy odważni i nazwiemy to odpowiedzią USA na Frasers Group. W zeszłym roku Authentic Brands Group (Authentic) zwiększyło liczbę przejęć, aby umocnić swój sukces w USA i zwiększyć swoją obecność za granicą.
Firma Authentic, która w swoim portfolio ma ponad 40 kultowych marek, generuje ponad 25 miliardów dolarów rocznej sprzedaży detalicznej na całym świecie.
W marcu właściciel Reebok and Ted Baker wyraził zainteresowanie przejęciem marki butów Hunter, co sfinalizował w czerwcu. Następnie w tym samym roku zawarł umowę z właścicielem Gap China, Baozun, w celu nabycia 51% udziałów kapitałowych, dzięki czemu Baozun będzie odpowiedzialny za ekspansję Hunter w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej.
W międzyczasie firma potwierdziła umowę przejęcia Boardriders, globalnej firmy zajmującej się sportami ekstremalnymi i stylem życia, która strategicznie rozszerzyła swoje portfolio światowej sławy supermarek o Quiksilver, Billabong, Roxy, DC Shoes, RVCA, Element, VonZipper i Honolua.
W tym samym czasie firma zawarła umowę z Vince Holdings w sprawie nabycia praw własności intelektualnej marki Vince. Transakcja ta opiewała na kwotę 76.5 mln USD, co dało jej 75% udziałów w nowo utworzonej spółce zależnej ABG Vince.
Następnie w lipcu ogłosiła umowę ratunkową dla amerykańskiego producenta obuwia Rockport, a następnie zabezpieczyła 500 mln USD inwestycji, aby wspomóc ekspansję swojej platformy marki. General Atlantic zainwestował początkowo sześć lat temu. Od tego czasu Authentic przeprowadziło prawie 30 przejęć marek.
W zeszłym miesiącu pojawiły się spekulacje, że Authentic Brands Group rozważa złożenie oferty przejęcia niegdyś uwielbianej brytyjskiej marki odzieżowej Topshop.
ASOS przejął markę Topshop wraz z markami Miss Selfridge i HIIT za gotówkę w wysokości 321 mln USD w 2021 r. po upadku Philip Green's UK High Street Empire, Arcadia. Transakcja była częścią joint venture (JV) z Nordstrom, a Asos chciał, aby JV zwiększyło świadomość i zaangażowanie na rynkach USA i Kanady. Jednak Asos w ostatnim czasie przechodził przez burzliwe czasy i nie zrobił wiele z marką Topshop.
Eksperci z branży uważają, że sprzedaż marki firmie Authentic jest prawdopodobną próbą odzyskania rentowności, ale zgadzają się, że marka mogłaby prosperować pod rządami Authentic, zwłaszcza jeśli zdecyduje się otworzyć stacjonarne sklepy Topshop.
JD Sports
JD Sports miało na celu globalną dominację i na początku roku ogłosiło śmiałe ambicje osiągnięcia 1 mld funtów przychodów w ramach planów globalnej ekspansji.
W ramach wydarzenia Capital Market Event firmy JD grupa poinformowała o planach przyspieszenia otwierania sklepów w USA i Europie, rozszerzenia swojej działalności na słabo spenetrowane rynki oraz ekspansji międzynarodowej poprzez franczyzę i przejęcia.
W maju firma potwierdziła swoje słowa czynami i ogłosiła przejęcie francuskiej marki sportowej Courir w ramach umowy o wartości 520 mln euro. Courir ma 313 sklepów w sześciu krajach Europy.
Następnie w lipcu JD Sports zawarło umowę z GMG, firmą z branży wellness z siedzibą w Dubaju, której celem było rozszerzenie obecności firmy na niezagospodarowanych dotąd rynkach.
W ramach 10-letniej umowy GMG do 50 roku otworzy około 2028 sklepów JD Sports, głównie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Królestwie Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie i Egipcie.
JD Sports poinformowało wówczas Just Style, że planuje w przyszłości jeszcze bardziej wykorzystać umowy franczyzowe, aby szybko zwiększyć swój zasięg geograficzny.
Następnie w lipcu przejęła pełną kontrolę nad hiszpańską firmą detaliczną zajmującą się sprzedażą artykułów sportowych Iberian Sports Retail (ISRG). ISRG prowadzi rozległą sieć ponad 460 sklepów w całej Europie, w tym dobrze prosperujące marki, takie jak JD Sports w Iberii, Sprinter w Hiszpanii, Sport Zone w Portugalii oraz Aktiesport i Perry Sport w Holandii. Ponadto ISRG ma 98% udziałów w Deporvillage, prężnie rozwijającym się biznesie internetowym, oraz 50.1% udziałów w Bodytone, znanej firmie zajmującej się sprzętem fitness.
Następnie firma przejęła pozostałe 40% udziałów w polskim handlu detalicznym Marketing Investment Group SA (MIG), co przyspieszyło jej ekspansję w Europie Środkowej i Wschodniej.
Inditex
Nie tylko przejęcia napędzały wzrost w sektorze mody w 2023 r. Inditex, właściciel Zary, Bershki i Pull&Bear, cieszył się rokiem stałego sukcesu, a w dużej mierze można to przypisać postępom w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Na początku roku Inditex odnotował 17.5% wzrost przychodów do 32.6 mld euro. Zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT) wzrósł o 29% do 5.5 mld euro. Dochód netto wzrósł o 27% do 4.1 mld euro.
Dzieląc się strategiczną aktualizacją Inditex, CEO Óscar García Maceiras powiedział: „Inditex nadal koncentruje się na czterech kluczowych obszarach: unikalnej propozycji produktu, ulepszaniu doświadczeń klientów, zrównoważonym rozwoju oraz talencie i zaangażowaniu naszych pracowników. W 2022 r. zaobserwowaliśmy solidny postęp naszego unikalnego modelu biznesowego. Aby przejść na następny poziom i jeszcze bardziej rozszerzyć nasze zróżnicowanie, w nadchodzących latach opracowujemy szereg inicjatyw w kluczowych obszarach”.
Firma konsekwentnie wprowadza zrównoważone rozwiązania do swojej produkcji i kolekcji, aby pozyskać świadomych ekologicznie konsumentów.
W marcu Inditex podpisał umowę o wartości 15 mln euro z organizacją non-profit Conservation International w celu rozszerzenia i zwiększenia skali prac nad regeneracyjnymi systemami rolniczymi.
W kwietniu firma ogłosiła wprowadzenie na rynek kolekcji pod marką Zara, w której składzie miesza się poliester i bawełnę, uzyskując nowe surowce z recyklingu.
Jest to wynik inwestycji firmy Inditex w Circ w ubiegłym roku w ramach Centrum Innowacji Zrównoważonego Rozwoju (SIH), którego celem jest zwiększenie innowacyjności technologicznej i poprawa obiegu zamkniętego produktów.
W czerwcu Inditex połączył siły z firmą technologii tekstylnej Jeanologia, aby opracować przemysłowy system wentylacyjny, zaprojektowany do ekstrakcji mikrowłókien w początkowym procesie produkcji odzieży bez uszczerbku dla jakości. Obie firmy stwierdziły, że technologia będzie udostępniana na zasadzie open source, aby ograniczyć wydzielanie się mikrowłókien. Firmy uważają, że jest to kolejny krok w kierunku przemysłu o obiegu zamkniętym z zerową ilością odpadów.
Następnie w październiku ogłosiła zawarcie umowy ramowej z Międzynarodową Federacją Odzieżową, której celem jest przeprowadzenie zrównoważonej transformacji w globalnym przemyśle modowym i tekstylnym.
W tym samym miesiącu Inditex ogłosił zawarcie trzyletniej umowy partnerskiej z firmą Ambercycle, zajmującą się materiałoznawstwem, w celu zakupu poliestru z recyklingu Cycora za kwotę ponad 70 mln euro.
W ramach partnerstwa Inditex zobowiązał się do wspierania rozwoju recyklingu poliestru poprzez zakup znacznej części rocznej produkcji Ambercycle – materiału cycora – innowacyjnego materiału otrzymywanego z poprzemysłowych i pokonsumpcyjnych odpadów poliestrowych.
Niecały tydzień później firma ogłosiła, że nabywa pierwsze dostępne 2,000 ton Circulose, który jest w całości wytwarzany z poddanych recyklingowi odpadów tekstylnych z bawełny, w celu realizacji zobowiązania do wykorzystywania wyłącznie surowców tekstylnych i zmniejszenia wpływu na środowisko do 2030 r.
H&M
Zrównoważony rozwój bez wątpienia pozostał słowem kluczowym w 2023 r. Różnica w tym roku polega na tym, że konsumenci stają się coraz bardziej sceptyczni co do używania tego terminu. Ogólnie rzecz biorąc, było wiele przypadków, w których słowo to było używane do opisywania nowych kolekcji lub miernych, jednorazowych – wybaczcie grę słów – wysiłków marek, które w wielkim schemacie rzeczy nie robią żadnej różnicy. Czy zrównoważony rozwój stał się po prostu ćwiczeniem polegającym na zaznaczaniu pól wyboru?
H&M była jedną z marek, które latem ubiegłego roku znalazły się pod ostrzałem krytyki z powodu „wprowadzających w błąd twierdzeń dotyczących ochrony środowiska”.
Oskarżenia norweskiego organu ochrony konsumentów otworzyły puszkę Pandory, co ostatecznie doprowadziło do przeglądu programu przejrzystości skierowanego do konsumentów, indeksu Higg, kilku zmian i całkowitego rebrandingu, którego celem było wsparcie firm w ich wysiłkach na rzecz udowodnienia swoich osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Mimo negatywnej reakcji H&M nie rezygnuje ze swoich ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Na początku roku firma ogłosiła zakończenie wspólnego projektu, który obejmuje budowę dwóch nowych elektrowni w Leicestershire, zgodnie ze swoimi ambicjami, aby do 2030 r. korzystać wyłącznie ze źródeł odnawialnych.
Następnie H&M ogłosiło, że jego dyrektor generalna, Helene Helmersson, dołączy do Fashion Pact jako współprzewodnicząca, której celem jest zwiększenie skali działań na rzecz ochrony klimatu, bioróżnorodności i oceanów.
W lipcu marka COS dołączyła do eksperymentalnego modelu obiegu zamkniętego w handlu wtórnym, a w kolejnym miesiącu H&M ogłosiło partnerstwo z thredUP, aby wywrzeć presję na amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) w celu zajęcia się problemem amerykańskich odpadów tekstylnych.
Niedawno firma wyemitowała sprzedaż swoich zielonych obligacji, aby poprawić swoją pozycję w zakresie zrównoważonego rozwoju. Po sprzedaży nastąpi ośmioletni plan o wartości 500 mln euro w ramach programu EMTN (Euro Medium Term Note) firmy H&M, a środki zostaną przeznaczone na kwalifikujące się projekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, zielonymi budynkami, energią odnawialną, efektywnością energetyczną oraz zrównoważonym zarządzaniem wodą i ściekami. Firma H&M twierdzi, że obligacje zostały ponad 3.5 razy nadsubskrybowane.
Firma ogłosiła również partnerstwo z bankiem DBS z Azji Południowo-Wschodniej w ramach tego, co określiła jako „pierwszy w swoim rodzaju” program zielonych pożyczek, mający na celu przyspieszenie dekarbonizacji łańcuchów dostaw w branży modowej.
Oczywiście ten rok nie obył się bez wyzwań, a H&M zostało skrytykowane za swoją pozycję w zakresie zaopatrzenia w Mjanmie, co ostatecznie doprowadziło do ogłoszenia stopniowego wycofywania się z kraju ze względu na obawy dotyczące należytej staranności.
Co ciekawe, stała się jedną z pierwszych globalnych marek, która wsparła właścicieli fabryk, zobowiązując się do podniesienia płac pracownikom w Bangladeszu po niedawnym podniesieniu płacy minimalnej w całym kraju.
Nike
Rok 2023 był dla Nike mieszanką. Z jednej strony cieszyła się zainteresowaniem, będąc ponownie uznaną za najcenniejszą markę modową w 2023 r., z drugiej strony nękana jest malejącą sprzedażą i obawami dotyczącymi naruszeń etyki w łańcuchu dostaw.
Na początku tego miesiąca mówiono, że inwestorzy są „zaniepokojeni”, ponieważ wartość rynkowa Nike spadła o 19.2%, co spowodowało stratę 32 mld dolarów wartości rynkowej w trzecim kwartale. Jak zauważa GlobalData, na wynik wpłynęły słabe wyniki za III kwartał i ponure prognozy na IV kwartał, a także powoli odradzający się chiński segment obuwniczy, będący jednocześnie drugim co do wielkości rynkiem zbytu.
Nike również znalazło się w tarapatach ze swoimi udziałowcami z powodu naruszeń praw człowieka w swoim łańcuchu dostaw, a także oskarżono je o złamanie wytycznych OECD dotyczących traktowania pracowników w globalnym łańcuchu dostaw po pandemii.
Tymczasem Nike zwiększyło swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i inwestycji cyfrowych. Jest liderem w zakresie patentów na włókna pochodzące z recyklingu, według analityki GlobalData.
Latem nawiązał współpracę z Vibram, aby wprowadzić technologię producenta gumowych podeszew i ekskluzywny design podeszwy do swojej oferty obuwia do biegów terenowych. I zadebiutował z nową adaptacyjną, oddychającą technologią odzieży, Aerogami, która zmienia się w czasie rzeczywistym, aby zapewnić biegaczom chłód.
W kwietniu firma wykorzystała dane z aplikacji Nike Run Club do zaprojektowania Motivy, nowego modelu buta dostosowanego do wyjątkowych potrzeb osób chodzących, biegających i truchtających.
W kwestii zrównoważonego rozwoju firma Nike w zeszłym miesiącu (listopad) przyłączyła się do SAC i Target w ramach opracowywania programu działań na rzecz klimatu dla producentów, którego celem jest dekarbonizacja.
Co więcej, po raz pierwszy w branży wiodący klienci korporacyjni z branży energetycznej, w tym Nike, połączyli siły i uruchomili Akademię Zakupów Czystej Energii, aby wyposażyć firmy w techniczne przygotowanie do badania i wdrażania czystej energii, co jest kluczowym czynnikiem globalnej dekarbonizacji.
Źródło z Po prostu styl
Zastrzeżenie: Informacje podane powyżej są dostarczane przez just-style.com niezależnie od Chovm.com. Chovm.com nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do jakości i niezawodności sprzedawcy i produktów.
