Explicador: A moda precisa escolher entre lucro e sustentabilidade?

Dois especialistas do setor avaliam os desafios atuais enfrentados pela indústria da moda enquanto o setor tenta lidar tanto com a sustentabilidade quanto com orçamentos mais apertados dos consumidores.

A indústria da moda precisa escolher entre lucrar e se tornar mais sustentável? Na feira de sourcing de moda responsável Source Fashion em Londres, Reino Unido, a questão foi recorrente, com especialistas subindo ao palco para discutir as tendências e problemas atuais enfrentados na indústria da moda.

A chefe de sustentabilidade e responsabilidade corporativa do grupo varejista britânico Next, Jo Mourant, disse aos delegados que a Next evoluiu nos últimos anos para uma plataforma multimarcas e um grupo varejista estendido. Ela explicou que algumas marcas mantiveram suas próprias equipes de sustentabilidade e fornecimento, enquanto outras, como a marca de roupas britânica Joules, ficaram sob a direção da Next.

“Nós estabelecemos metas baseadas na ciência para o Escopo 1, 2 e 3”, disse Mourant. “Estamos medindo isso há vários anos e, na verdade, fizemos um grande progresso – particularmente no Escopo 1 e 2.” Para o Escopo 3, Mourant disse que a Next está “trabalhando continuamente para melhorar isso”, com ênfase no fornecimento responsável de suas matérias-primas.

O varejista também está fazendo grande progresso quando se trata de lucro. Em janeiro de 2024, por exemplo, a Next aumentou sua perspectiva de lucro anual pela quinta vez em oito meses após o que um analista da GlobalData descreveu como um aumento “impressionante” de 5.7% em suas vendas totais de preço integral durante o período de Natal.

A sustentabilidade tem que ser feita às custas do lucro?

Nick Beighton, ex-CEO da ASOS, disse que durante seu tempo na varejista online sua liderança mudou depois que ele percebeu que "não queria que a marca fosse famosa por vender mais vestidos que acabavam em aterros sanitários do que qualquer outra".

Apesar de ter sido questionado sobre políticas ESG apenas “algumas vezes” nos 14 anos em que foi CEO da Asos, ele decidiu que queria que a Asos “fizesse uma ótima moda, mas com integridade”.

Beighton acrescentou que era um “capitalista desavergonhado”, mas acrescentou que o sistema pode deixar as pessoas para trás se não for restringido. “O lucro não deve conduzir nosso propósito”, disse Beighton, mas acrescentou que era crucial para os negócios. “Propósito sem lucro é filantrópico – somos um negócio.”  

Mourant ressaltou que as metas de sustentabilidade da Next estavam ajudando suas equipes de compras a tomar melhores decisões de negócios.

Ela acrescenta: “Temos muita sorte de ter um engajamento enorme de nossas equipes de compras”, acrescentando que os colegas frequentemente destacam novos materiais e projetos para o grupo varejista apoiar.

Nos últimos anos, a Next tem trabalhado com um “painel ao vivo”, que ajuda os compradores a fazer opções de compra mais sustentáveis, fornecendo dados em tempo real sobre algodão, poliéster, lã e outros materiais, e seu desempenho em relação à meta de fornecimento responsável da empresa.

Mourant explicou que a ferramenta permite que os compradores vejam como cada decisão de compra que tomam impacta seus alvos.

Como a legislação de sustentabilidade mudará as tendências atuais?

Nos próximos anos, a legislação pendente – especialmente na UE – terá um enorme impacto na sustentabilidade e no fornecimento responsável de marcas de moda.

Mourant disse que as novas leis representam um “verdadeiro desafio” para o setor, mas acrescentou que grande parte da legislação apoia o trabalho que as equipes de sustentabilidade já vêm fazendo.

Usando o exemplo dos Passaportes Digitais de Produtos (DPPs), que todos os produtos de moda e têxteis vendidos na UE precisarão ter até 2030, Mourant observou que a legislação também pode ajudar algumas marcas.

“Com os DPPs, há uma necessidade de ter dados precisos sobre todos os seus produtos – acho que essa é uma grande oportunidade comercial para todos os negócios.”

Com a maior transparência que o CSDDD e os DPPs trarão, os consumidores de moda podem começar a fazer melhores escolhas à medida que aprendem mais sobre como suas roupas foram feitas.

“Imagine se a fábrica que fez a peça tivesse paredes de vidro e o consumidor pudesse ver o interior […] Eles ainda iriam querer aquela peça?”, perguntou Beighton.

As marcas de moda precisam, em última análise, produzir menos roupas?

“Eu não acho necessariamente que você deva fazer menos produtos”, disse Beighton. “Você deve fazê-los melhores.”

Ele sugeriu que melhores tecidos e cadeias de suprimentos transparentes poderiam ajudar. No entanto, ele acrescentou que alguns dos pontos de preço baixo aos quais os consumidores se acostumaram desapareceriam sob tal modelo.

Apesar do foco crescente em sustentabilidade e responsabilidade social nos últimos anos, ouve-se que o sucesso de marcas de ultra fast fashion, como Shein e Temu, é ignorado.

Beighton descreveu a ascensão da Shein como “algo para se maravilhar, algo para se aterrorizar”. Ele considerou alguns aspectos do modelo de negócios da empresa como “geniais”, mas também observou que a falta de transparência em sua cadeia de suprimentos o deixava “extremamente nervoso”.

Com rumores de que Shein estaria se aproximando de um IPO na Bolsa de Valores de Londres, Beighton achou “alarmante” que tanto o governo novo quanto o anterior pareciam apoiar tal movimento. “Acho que a Bolsa de Valores de Londres deveria ser um lugar de primeira linha para as melhores marcas, as melhores indústrias e os mais altos padrões”, ele acrescentou.

Retirado de Apenas estilo

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