Especialistas do setor de vestuário revelaram uma maneira alternativa de criar valor na indústria da moda que é sustentável e lucrativa para compradores e fornecedores, aproveitando a nova ciência de dados e inovações empresariais para reduzir o consumo excessivo.
Durante um webinar ao vivo intitulado 'Sob a Figueira-de-bengala: compradores e fornecedores de moda,O secretário-geral da Federação Internacional de Vestuário, Matthijs Crietee, explica que um novo relatório está oferecendo um novo ângulo sobre a transição da indústria da moda em direção à sustentabilidade.
Ele compartilha: “A inovação empresarial, a sustentabilidade e o desempenho final são vistos com muita frequência em conflito entre si, quando a realidade é que são interdependentes.”
Sob a árvore de Banyan, produzido em parceria com o International Trade Center (ITC), explica como os fabricantes usam as alavancas para criar cadeias de suprimentos mais lucrativas para si mesmos, seus fornecedores e, claro, seus clientes.
O autor do relatório, John Thorbeck, destaca que o relatório é uma “abordagem alternativa para criar valor. É algo diferente de um custo unitário sazonal ou transacional.”
Ele descreve a indústria de vestuário como "em transição" e 2024 como um ano muito difícil, no entanto, ele acredita que podemos mudar e ter uma nova perspectiva para 2025, 2030 e além.
A cadeia de suprimentos de vestuário pode ser sustentável e lucrativa?
Thorbeck descreve três descobertas principais do relatório:
- É um modelo de negócio de risco compartilhado e cria valor não apenas para o comprador, mas também para o fornecedor em todos os níveis da cadeia de suprimentos.
- Ele se concentra na inovação de processos e dados que substitui a geografia ou a localização da fabricação e a negociação de custos
- Por fim, é um roteiro para ciência de dados, acesso e aplicativos que podem acelerar a produtividade e a lucratividade.
Ele descreve a moda como uma indústria que faz 10 itens para vender três, o que equivale a excesso de estoque e perda de capital. Isso coloca uma tremenda pressão sobre os itens que vendem para pagar por aqueles que não vendem.
“Há algo errado com uma indústria que faz 10 para vender três. O resultado que buscamos é operar com menos estoque, mas com maior desempenho de lucro”, ele compartilha.
Thorbeck explica que a métrica primária no relatório é o capital em toda a cadeia de suprimentos. Por esse motivo, risco compartilhado não é uma palavra da moda – é equivalente a valor compartilhado e propósito compartilhado.
Ele acrescenta que o relatório oferece uma maneira de recrutar empresas e indivíduos que podem fornecer os aplicativos e ferramentas necessários para tornar o risco compartilhado uma realidade.
Thorbeck continua: “Tem sido uma jornada com indivíduos que querem fazer a diferença.”
O preço ainda é o mais importante para as marcas de moda?
O CEO americano da fabricante de vestuário MAS Holdings, Brad Ballentine, admite que o preço por si só não levou a cadeia de suprimentos de vestuário aonde ela precisa estar.
“É difícil sentar com um cliente ou parceiro de fábrica e dizer que faremos isso de forma diferente. Mas podemos impulsionar a sustentabilidade e o impacto social liberando capital de giro”, ele diz.
A MAS não tem medo de dizer às marcas de moda que pode torná-las mais lucrativas puxando alavancas rio acima.
O desafio é dizer aos clientes que os custos de insumos aumentarão.
“Mas não estamos competindo em custos iniciais aqui – estamos competindo em quanto custa fazer negócios”, ele esclarece.
Produzir em lotes menores pode significar menos produção, mas o fabricante pode cobrar mais.
A MAS define a intenção estratégica diagnosticando completamente as matérias-primas e o sentimento do cliente.
Ele ressalta que isso reduz o impacto financeiro e a superprodução, o que pode então ser alinhado com as capacidades operacionais.
“Alguns deles são facilitadores de tecnologia e podem revelar algumas coisas que são desconfortáveis para ambos os lados, mas se não tomarmos essa medida, não atingiremos nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).”
Usando IA para melhorar o sucesso sustentável e financeiro do vestuário
A MAS trabalha com a empresa de tecnologia Syrup Tech para melhorar os resultados em toda a cadeia de suprimentos.
Seu cofundador e CEO, James Theuerkauf, diz que a IA tem “aplicações estratégicas reais” devido ao grande volume de dados que pode processar e tem as capacidades cognitivas para dar sentido a esses dados.
Ele observa modelos de previsão usados para pegar tendências passadas e extrapolá-las para o futuro. IA significa que redes neurais podem se tornar modelos de bilhões de parâmetros que podem identificar tendências hiperlocalizadas e ver como elas se conectam com tendências de mídia social e comportamentos de comércio eletrônico, como taxas de cliques. E tudo isso pode ser vinculado a vendas de comércio eletrônico.
“Esses recursos de previsão podem então alimentar aplicativos como garantir que você está comprando o suficiente ou alocar a quantidade certa no local certo, detectando essa demanda e respondendo a ela.”
No entanto, ele adverte que “usar um sistema transacional antigo que apenas aplica IA com um pouco de aprendizado de máquina não fará diferença”.
Theuerkauf usa a tendência rosa da Barbie como exemplo para explicar que não havia como nem mesmo o melhor modelo cognitivo do mundo prever sua popularidade.
Em um mundo de flexibilidade na cadeia de suprimentos, onde as matérias-primas podem ser pré-posicionadas, o jogo é totalmente diferente.
Ele continua: “As capacidades cognitivas podem captar uma tendência e influenciar as ações da cadeia de suprimentos. Isso está se tornando o novo paradigma da cadeia de suprimentos, ou sistema operacional da cadeia de suprimentos, que é alimentado por IA.”
Ele rapidamente acrescenta que tudo isso pode parecer futurista, mas "estamos trabalhando nisso hoje com a MAS, seus varejistas e parceiros de marca".
Transformando a cadeia de suprimentos com on-demand
Thorbeck descreve a solução de Theuerkauf como uma ponte entre a previsão e a flexibilidade da cadeia de suprimentos.
A Plataforma E está no outro extremo dessa ponte, pois seu objetivo é usar o serviço sob demanda para revolucionar a maneira como a moda é produzida com o mínimo impacto ambiental.
O cofundador e CEO da Platform E, Gonçalo Cruz, conta aos participantes que começou com a personalização de moda de luxo porque as marcas de luxo já têm personalização e feito sob encomenda em seu DNA. Além disso, elas têm a vantagem da verticalidade e de possuir pequenas fábricas para que possam capturar 100% de seus próprios pontos de dados.
Em outras palavras, é mais fácil para eles conectar o que está acontecendo na loja à sua cadeia de suprimentos.
Mas ele ainda via silos de dados, então era importante conectar visibilidade em tempo real do front-end ao back-end e vice-versa para evitar perdas de vendas e maximizar as margens.
Ele considera este o elemento mais crucial para a cadeia de fornecimento de moda de massa.
Obviamente, ele diz: “Sabemos que teremos que conectar esses pontos, pois as marcas de moda nem sempre vendem exclusivamente em suas próprias lojas... É por isso que é tão importante conectar todos esses pontos de dados”.
Ele acredita que um impacto maior em todo o sistema operacional da cadeia de suprimentos da moda é "absolutamente viável, escalável e possível", pois ele já fez isso.
Thorbeck vê a Platform E como um farol brilhante porque está permitindo que as empresas operem sem estoque, o que elimina o excesso de produção. Além disso, como os itens são feitos sob demanda, eles são pré-pagos, o que cria um prêmio de marca.
Mas ele questiona Cruz sobre como essa oferta sob demanda impactará os fabricantes globais de vestuário.
Cruz diz que as fábricas devem ter um catálogo totalmente digitalizado com gêmeos digitais e pontos de dados digitais, e isso pode ser em 2D, 3D ou usando IA generativa.
Com isso, ele consegue entender em tempo real o engajamento e a conversão de vendas com os clientes.
Ele volta ao exemplo anterior da Barbie rosa e explica que se em tempo real um fornecedor sabe começar a cortar rolos rosa e comprar tinta rosa em alguns dias, esses dois pontos digitais são ativados e você pode mostrar uma foto ou imagem de IA generativa de um vestido rosa da Barbie sem precisar fotografar a amostra física. Ele pode então ser produzido e entregue no local certo que tem a demanda.
Os fornecedores podem liderar a mudança radical para as marcas?
A MAS está trabalhando em estreita colaboração com a Syrup Tech e a Platform E para ajudar a responder às peças que faltam no quebra-cabeça para marcas e varejistas de moda.
Ele diz que há questões importantes a serem consideradas, incluindo:
- Quais são os parâmetros?
- Quais são os protocolos de preparação ao longo da cadeia de suprimentos?
- Como aplicamos os dados?
- Quando puxamos os gatilhos?
Ele admite que há um risco em tudo isso, pois depois que os dados são compartilhados, um cliente em potencial pode decidir não produzir um item específico, mas ele afirma que há uma luz no fim do túnel, então sua empresa está assumindo o risco: "Temos que pegar um conjunto de ferramentas e descobrir como fazer isso", afirma.
Thorbeck concorda, acrescentando que o trabalho da MAS com a Syrup Tech e a Platform E está dando ao setor de vestuário uma solução financeira e sustentável para a superprodução.
Criando risco compartilhado na prática
Ballentine acrescenta que estabelecer uma abordagem de risco compartilhado entre fornecedores e marcas é fundamental para tudo isso e destaca que isso é discutido detalhadamente no relatório.
“É uma maneira de nos reunirmos e darmos as mãos, sabendo que algo pode dar errado.”
Ele ressalta que se as marcas tiverem opções ilimitadas para fabricar roupas, isso pode levar a uma cadeia de suprimentos longa, rígida e arriscada.
Ter regras de negócios ou parâmetros acordados sobre o tipo de peça de roupa que uma fábrica produzirá, a escolha de materiais e cores, significa que a fábrica manterá apenas o que for acordado e poderá se comparar às métricas compartilhadas.
Além disso, se as regras comerciais compartilhadas forem seguidas, uma fábrica MAS pode deixar os itens prontos em 12 semanas em vez de 12 meses, mas deixa claro que se uma marca decidir sair das regras, o prazo será muito maior. Ballentine chama isso de "trade-off" por ter uma cadeia de suprimentos mais curta e de menor risco.
O que vem depois do relatório?
O chefe da unidade de fibras, têxteis e vestuário do International Trade Center (ITC), Matthias Knappe, revela que o relatório e as discussões em torno dele são apenas os "primeiros passos para capacitar fabricantes" de todos os tamanhos para lidar com a superprodução.
O ITC planeja implementar pilotos com MAS para provar os conceitos discutidos.
“A ITC é uma agência da ONU, então gostaríamos que isso fosse usado e replicado no mundo todo. Estes são tempos emocionantes, então fique ligado nos resultados desses pilotos”, ele diz.
O Crietee da IAF revela que seus membros estão criando um novo Comitê de Inovação Empresarial para abordar a estrutura 5C descrita no relatório:
- Contratos com métricas de Risco Compartilhado são a essência da mutualidade entre compradores e fornecedores
- Incentivos de capital para investimento conjunto na produtividade da cadeia de suprimentos
- Capacitação de fabricantes por meio de treinamento e pilotos
- Commons para software de código aberto (OSS) para acelerar o acesso a habilidades e ferramentas digitais
- Abrace criadores que lideram a adoção de mercado para conteúdo gerado pelo usuário.
Ele conclui: “Não podemos fazer tudo de uma vez, mas a capacitação parece ser um bom lugar para começar e trabalharemos com o ITC para realmente ajudar as associações da indústria e seus membros a adotar esses aprendizados e iniciativas para fazer flexibilidade de uma forma inteligente.”
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